Актинидия

Актинидия — многолетний лианообразный кустарник из семейства актинидиевых. В это семейство входит несколько видов актинидии. Наиболее распространены актинидия Аргута и актинидия Коломикта. Одной из популярных новых культур любительского садоводства становится актинидия. Особо широкое распространение она получила в средней полосе нашей страны. Наиболее зимостойкий вид актинидии, а посему и получивший основное распространение - коломикта. Ценится этот вид и за большое содержание витамина С, количество которого в ягодах намного выше, чем, например, у лимона и черной смородины. Суточную потребность в этом витамине можно удовлетворить, примерно, одной свежей ягодой или двумя-тремя сушеными.
Напоминаем, что актинидия – это вьющаяся по опорам лиана. Следующая ее особенность, которую необходимо учитывать - двудомность: на одном экземпляре только мужские, а на других только женские цветки. Плодоношение актинидии, как и у винограда, происходит на однолетней древесине – той, которая вырастает из почек за весну. Аналогично винограду интенсивного типа, в плодоношении участвуют 0,5-0,7-метровый участок однолетнего прироста. Поэтому к актинидии садовод О.П.Андриянова из Саратова применяет приемы обрезки, годные для виноградных кустов.
Для актинидии надо создавать полутень, особенно для молодых посадок. Шпалеры лучше расположить у восточной, северной или северно-восточной стены или вдоль дорожек. Актинидия очень требовательна к влажности воздуха и почвы, поэтому поддержание влажной почвы вокруг лиан – одно из главных условий успешного выращивания этого растения. Размножают актинидию семенами и вегетативным путем (корневыми отводками, зелеными черенками). Болезнями и вредителями практически не поражается, а морозами - в слабой степени.
В настоящее время создано много ценных сортов и форм. Более 20 сортов актинидии включены в Госреестр – Незнакомка, Фантазия садов, Прелестная, Изобильная, Виноградная и другие. Актинидия имеет вьющийся стебель высотой до 6 м, который подымается вверх по деревьям и обвивает их. Листья актинидии кожистые, по краям мелкозубчатые, реже цельнокрайные, лишенные прилистников. Растение двудомное, но встречаются экземпляры с обоеполыми цветками. Цветки актинидии белые, реже золотисто-желтые или красноватые. Плод — ягода с мелкими семенами. Все виды актинидии — красивые декоративные растения, дающие ежегодно сладкие, нежные и ароматные плоды. Недостатки актинидии: неодновременное созревание ягод, осыпание и плохая транспортабельность.
Плоды употребляют в сыром и переработанном виде, отличного вкуса и аромата. В них содержатся сахара (в среднем 5,62%), большое количество витамина С.
Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Сеянцы и черенки требуют притенения. У молодых растений зимостойкость пониженная, поэтому на зиму их необходимо укрывать. Актинидия хорошо растет на удобренных и влажных суглинистых и супесчаных почвах. Плохо переносит засуху. Растение двудомное, требуются посадки мужских и женских экземпляров.
Корневая система располагается на глубине пахотного слоя, поэтому глубокой обработки почвы делать не следует. Остальной уход (удобрение, рыхление, борьба с сорняками, вредителями и болезнями) такой же, как за всеми ягодными растениями.
Актинидия является хорошим декоративным и плодовым растением, заслуживает широкого использования ее для посадки в садах, при озеленении домов, террас. Наиболее распространены сорта Клара Цеткин, Урожайная, выведенные Мичуриным и рекомендованные им в культуру.

Актинидия - род лиан одноименного семейства актинидиевых; вьющийся многолетний кустарник. В естественном виде актинидия растет в субтропических, тропических и умеренных широтах Восточной Азии - в Индокитае, Китае и Японии, на Корейском полуострове.

В Восточной Азии произрастает около 30 видов актинидии, а в лесах Дальнего Востока, на юге Сахалина, Курильских островах - только 4 вида, которые приносят съедобные ягоды и пригодны для культуры. На территории нашей страны выращивают три основные формы - актинидию коломикта, актинидию аргута, актинидию полигама.

Плоды актинидии - зеленые или зеленовато-желтые ягоды, очень нежные и мягкие, на вкус – кисловато-сладкие с приятным ароматом. Они характеризуются высоким содержанием витамина С. Для того чтобы удовлетворить суточную потребность организма в витамине С, достаточно съесть 3 ягоды актинидии коломикта.

Ягоды актинидии полигама содержат больше всего каротина. Достаточно 23 г этих ягод, чтобы заменить по содержанию витаминов 1 кг земляники. Сушеные ягоды актинидии по своим свойствам близки к изюму.

Для ботаников и селекционеров представляет интерес актинидия китайская. Этот вид актинидии, а также ее плоды еще называют киви. Широко выращивается в Китае, Южной Африке и Новой Зеландии. Название «киви» дано за сходство зеленоватых, опушенных коричневатыми волосками яйцевидных ягод этого вида с телом бескрылой новозеландской птицы киви. В плодах киви содержится очень много калия (около 250 мг в плоде среднего размера) и грубой растительное клетчатки, а также много витаминов: С (около 75 мг в плоде среднего размера), РР и Е.

Плоды актинидии используют как лечебное и профилактическое средство. Их едят в свежем виде, готовят из них варенье, компоты, соки, кремы, мармелад, желе, муссы. Из вяленой актинидии готовят начинку для пирогов, применяют для украшения тортов.

Лечебное применение актинидии

* Плоды актинидии - хорошее поливитаминное средство.

* При повышенном кровяном давлении высокое содержание калия в киви делает его незаменимым лекарством. Чтобы оно действовало эффективно, следует ежедневно съедать как можно больше плодов киви в день.

* Отвары и соки из плодов актинидии хорошо утоляют жажду при лихорадке.

* Съев несколько плодов киви после плотного обеда, можно избавиться от ощущения тяжести в желудке. В киви содержатся ферменты, стимулирующие пищеварение, поэтому они полезны при изжоге и отрыжке, несварении желудка.

Да, лиана эта очень красивая, а кроме своей привлекательности она ежегодно угощает нас очень сладкими плодами с нежной мякотью и необыкновенным ароматом - и ананаса, и яблока, и земляники. А еще она - чемпион по содержанию витамина С. Но появилась актинидия коломикта у нас совсем не ради своих вкусных и полезных плодов. Ее первостепенная задача была иной. Свой участок мы приобрели в 1992 году. Это был лесной массив на пологом склоне с множеством толстенных осин, берез, черемух, рябин и других деревьев. Все лето мы корчевали, расчищали территорию, а к концу августа был выкопан котлован под фундамент дома. Так как в течение полутора месяцев в нем не появилась вода, мы приступили к строительству, начав, естественно, с возведения фундамента, не придав значения тому, что примерно в 25 метрах от этого места находится источник. И вот уже летом следующего года из-под фундамента появилась вода, которую пришлось отводить, сделав глубокий дренаж вокруг всего дома. Работу проделали добросовестно, и в цокольном этаже стало суше, но полностью проблему не решили. Строительство продолжали, а спустя некоторое время мне на глаза попалась статья о геопатогенных зонах земли, отрицательно влияющих на здоровье людей, и в частности, о домах, стоящих над подземными водными жилами. Именно в таком месте и находится наш участок. Впечатление было, мягко говоря, не из приятных, но мы к тому времени уже возвели стены дома, разработали почти весь участок, и бросать все это было до обидного жалко. Стали интересоваться этим вопросом глубже: действительно ли так все опасно для здоровья и даже жизни людей? Публикации попадались разные, и в конце концов я нашла в каком-то журнале успокоительную статью на эту тему. Там говорилось, что если ваш участок находится над подземной рекой, то постарайтесь посадить как можно больше вертикальных растений, т.е. лиан, и это, якобы, отведет беду. Ухватившись за эту соломинку, мы начали высаживать лианы: китайский лимонник, девичий виноград, древогубец, хмель, клематисы. А еще позже, когда я прочла в книге по садоводству, что актинидия очень любит воду и вообще может служить мощным насосом для отвода воды из-под строений, то приобрела в магазине саженец актинидии коломикта. Правда, зная о том, что данное растение двудомное, поинтересовалась у продавца: это растение женское или мужское, ведь их должно быть два для завязывания плодов. На что он мне ответил: саженцы мы получили из Голландии и никаких, извините, пометок "м" или "ж" не было.

Делать было нечего, купила, ведь у меня ведь главная задача была - избавиться от воды, а уж урожай - на втором месте. Посадили мы ее у самого дома с южной стороны в хорошо удобренную землю, и место ей, видимо, понравилось, т.к. она очень быстро пошла в рост. Через три года это была уже красивая густая лиана, поднявшаяся по натянутым проводам на четыре метра вверх.

Наша дальневосточная красавица пока не давала плодов, хотя и цвела, на зато удивляла нас своей эффектной пестролистностью. В период цветения на верхней стороне листа появляются небольшие участки в виде белых пятен, которые позже становятся бледно-розовыми, потом малиновыми и, наконец, снова зелеными после окончания цветения. Но отдельные бело-розовые пятна сохраняются, и это необычайно красиво!

Красота красотой, но хотелось бы и плодов попробовать. И я отправилась на консультацию в Петербургский ботанический сад, где мне сказали, что растение действительно двудомное, но среди сеянцев встречаются и однодомные, и в этом случае на 6-7-й год будут плоды, но лучше подстраховаться и подсадить мужской экземпляр.

Такой саженец мне удалось раздобыть только в августе 1998 года на выставке "Российский фермер", его мы посадили к нашему, пока еще не плодоносившему экземпляру. За лето следующего года мужской экземпляр вырос до двух метров, а в 2000 году стал еще выше и сильнее, но цветков пока не было. А вот наша актинидия в этот год не только обильно цвела, но и дала нам первые долгожданные изумрудно-зеленые с темными полосками, от 1,5 до 2 см длиной цилиндрические плоды. А вкусные-то они какие! Сладкие, кожица тонкая, мякоть сочная и тающая во рту. Семян много, но они мелкие, как у земляники, а вкус ягод напоминает ананас и киви.

После этого моя актинидия ежегодно давала плоды, а мужской саженец с выставки набирал силу, и мы его не тревожили: пусть помогает опылять нашу красавицу, и заодно пьет водичку из-под дома.

Шло время, и вдруг в августе 2005 года я неожиданно заметила на мужском растении полноценные ягоды. И так удивилась, что стала внимательно просматривать, не от моей ли лианы вплелись к нему ветви? Но нет. Оказалось, что само это растение усыпано плодами. Вот вам и двудомное растение - чудеса, да и только! Теперь у нас есть две огромные лианы и вдоволь этих вкусных плодов. Правда, количество их зависит еще и от силы весенних заморозков. Специалисты утверждают, что если растения подверглись майским заморозкам, то листва восстановится за счет спящих почек, но плодоношения в этот год не наступит. А у нас неоднократно было так, что подмерзала листва частично и даже полностью чернела, потом восстанавливалась, но плоды были ежегодно. Видимо, сказывается влияние южной кирпичной стены, на которой она расположилась, так как дом уже с конца апреля отапливается, да и весеннее солнышко нагревает стену, которая и отдает тепло ночью. А вот в 2004 году весенних заморозков в наших краях вообще не было, поэтому ягод было очень много, но зато они оказались мельче, чем обычно. Есть еще одна трудность - это сбор плодов на восьмиметровой высоте, поэтому приходится придумывать всякие сооружения с натяжением лутрасила, чтобы ягоды падали (а они падают, когда созревают) не на траву, а на лутрасил. Утром приходишь, а на нем спелые и чистенькие плоды. Если надо их больше, то можно потрясти лиану, собрать и сделать заготовки на зиму. Мы пробовали варить варенье, но оно получается слишком сладким, по этой же причине отказались и от сырой заготовки, а вот компот в нашей семье прижился. Трехлитровую банку наполовину заполняем ягодами, заливаем родниковой водой, а сахара всего 250 г. Получается очень приятный, ароматный и вкусный компот. Открыть такую баночку зимним вечером - одно удовольствие. Так что наша актинидия работает на все 100% - воду из-под дома откачивает, украшает наш дом и участок, своими полезными плодами укрепляет наше здоровье, и, будем надеяться, уменьшает влияние геопатогенных зон.

По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размножения актинидии - зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что позволяет сохранить и размножить те из них, которые обладают порой просто уникальными качествами (высокая ви-таминность плодов, их сахаристость, скороплодность, крупный размер ягод, декоративность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки черенка и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.

Черенки нарезаю с 20 июня по 20 августа. Выбираю зеленый прирост лиан текущего года, подлежащий в дальнейшем вырезке (загущающие, деформированные, поврежденные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слегка буроватый оттенок. Черенки нарезаю из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травянистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питательных веществ в них незначительный и такие черенки укореняются редко.

Черенки нарезаю длиной 10-12 см с двумя-тремя листочками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа полностью удаляю, а оставшийся лист укорачиваю, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему укоренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или ин-долилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положительно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.

Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходимо использовать очень острый нож. Степень его заточки должна быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточки использую доводочные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого правила обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в результате резко снижается приживаемость. Если для кого-нибудь соответствующая подготовка ножа покажется трудной и недоступной, хочу предложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом случае при заготовке черенков их надо наламывать руками, отступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укоре-няемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с помощью ножа.

Место для посадки готовлю заранее. Прежде всего оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Бели в саду нет затененных мест, сразу после посадки черенки надо укрыть деревянными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.

Выбранный участок дважды глубоко перекапываю, первый раз - лопатой, второй - вилами. При необходимости вношу перегной. Далее почву рыхлю граблями. Черенки размещаю по схеме 10X10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижнего укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или наклонно. Угол наклона существенно на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90 до 45 °. Сразу после посадки грядку в течение часа многократно поливаю, добиваясь того, чтобы вода впитывалась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды - 10-15 л на 1 м2. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После полива грядку мульчирую слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливаю ее в зависимости от погоды, как правило, раз в неделю, но обильно, выливая вышеуказанную норму воды в несколько приемов. Сигналом успешного укоренения служит для меня появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5- 2 см. Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или сухой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от повреждений мышами, поверх листьев укрываю еловым лапником или мелкоячеистой металлической сеткой, плотно прижав ее по краям к земле.

Весной, обычно 10-15 апреля, саженцы открываю и пересаживаю на постоянное место.

Описанный способ очень удобен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150- 200 черенков.

Если на участке нет маточных растений какого-либо интересующего вас сорта актинидии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по каким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, который замечателен тем, что позволяет, во-первых, использовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вторых, дает возможность заняться выращиванием посадочного материала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.

Итак, срезанные с маточного растения или присланные издалека зимние одревесневшие черенки ставлю в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распускание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней они буреют - начало одревеснения.

Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезаю побеги у самого основания черенка, захватывая при этом небольшое количество древесины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживаю в ящик с песком и обильно поливаю. Песок предварительно хорошо промываю и прокаливаю в духовке.

В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже землей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хорошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно высаживать его в открытый грунт.

При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое количество саженцев, можно размножать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибаю к земле и помещаю в заранее приготовленные бороздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливаю и присыпаю землей на 3-5 см.

Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лианы в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то я это делал одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы удавалось получить 3-5, а в отдельных случаях до 10 саженцев, каждый из которых имел свою хорошо развитую корневую систему.

Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, я разрезал лиану на отдельные саженцы, укрывал их листвой и еловым лапником (или металлической сеткой) и в таком виде саженцы зимовали. Весной, до начала сокодвижения, я пересаживал их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отводков применим лишь там, где на участке уже есть маточные растения.

Актинидия коломикта – красивая ягодная дальневосточная лиана и для многих садов – новая культура. Отсюда у садоводов и возникает множество вопросов по ее выращиванию.

Выращивать актинидию коломикта в наших садах несложно. Эта лиана устойчива к холоду и выдерживает до -30-40оС. В такие морозы у нее могут подмерзнуть только невызревшие верхушки побегов.
Посадки будущей лианы лучше всего располагать с севера на юг: северный ветер не треплет растения, летний южный ветер способствует хорошему опылению, а корневая система и стволы в нижней зоне в самые жаркие часы находятся в тени кроны. К тому же при таком размещении под лианами весной дольше лежит снег, способствуя задержке начала вегетации и цветения. Это немаловажно для нашей зоны из-за постоянной угрозы возвратных холодов.
При посадке актинидии необходимо учесть, что расстояние между мужским и женским растениями должно быть не менее 1,5, но лучше – 2 м. В процессе роста побеги переплетаются и лучше происходит опыление во время цветения.
Для каждого растения готовят ямы размером 60х60 см. Актинидия любит увлажненное лето, но не терпит застоя воды, поэтому на дно ямы накладывают щебень, битый кирпич, керамзит слоем 15 см – это будет дренаж.
Рыхлую питательную почву готовят из следующих составляющих: к садовой земле прибавляют 2 ведра песка, 2-3 ведра перегноя или компоста, около 0,5 ведра торфа. Растение не любит известь. Кислотность должна быть рН 5,5-5,7.
В субстрат следует добавить по одному стакану фосфорных и калийных удобрений, 0,5 ведра золы и несколько горстей костной муки. В каждую яму засыпают приготовленный в такой пропорции субстрат, хорошо уплотняют его. Вливают по 2-3 ведра воды в несколько приемов и оставляют яму на два дня. Когда почва немного осядет, можно приступать к посадке. Корневую шейку саженца не заглублять. После посадки обильно полить.
Корневая система актинидии располагается достаточно близко к поверхности почвы, поэтому необходимо ее постоянно мульчировать перегноем, опавшими листьями или другим материалом.
Лианы актинидии нуждаются в долговечной опоре, с которой ее не снимают даже на зиму. Замечено, что выращивание актинидии коломикта в кустовой форме резко снижает урожай. Мы выращиваем актинидию шпалерным способом, что позволяет получать намного больше ягод.

Августа ДУНАЕВА,
член городского клуба садоводов-опытников, г.Челябинск
17.08.2007

Интереса актинидия заслуживает большого хотя бы из-за хорошей приспособленности к холодным климатическим условиям. Нормально растет она и у нас, в Подмосковье.

Хочу остановиться на некоторых особенностях актинидии.

В отличие от всех других растений почки у нее скрыты под корой, поэтому вместо фазы набухания у них наблюдается фаза выхода из-под коры.

Сначала показываются листочки в виде зеленого конуса, затем при наступлении теплых дней они начинают развертываться. Обычно одновременно с развертыванием листьев усиленно растут молодые побеги. В пазухе листьев появляются очень мелкие белые бутоны, и начинается цветение. За несколько дней до него листья становятся пестрыми, а растения - очень красивыми. Цветение длится около двух недель. Актинидия - растение раздельнополое. Пол ее можно отличить только во время цветения. Женские цветки расположены одиночно, мужские - собраны по 2-3 в соцветие и полущиток. Одно мужское растение может опылить пять женских. Еще одна особенность. На побегах актинидии нет чисто цветковых почек. Из главного конуса появляется побег, а из боковых - цветки.

Побеги бывают трех типов.

Ростовые, длинные, вырастающие за сезон до 3,5 м. На них нет цветков. Побеги покороче - смешанные, у основания которых немного цветков. Основная масса цветков расположена на укороченных плодоносящих побегах.

Актинидия меньше страдает от весенних заморозков, чем другие растения, хотя бы потому, что листья у нее образуются поздно. Даже если они и подмерзнут при возвратных заморозках, то снова быстро отрастут из многочисленных спящих почек.

У себя в саду я выращиваю актинидию более 12 лет. Естественно, возникали определенные трудности. Первую свою ошибку я допустил при посадке актинидии на постоянное место, располагая растения на расстоянии друг от друга чуть больше метра. Это загущение не замедлило сказаться. Особенно все это усложнило уход за растениями. Оптимальным расстоянием считаю 2-2,5 м, не меньше.

Учитывая, что актинидия - лиана, выращивать ее надо непременно на шпалерах. Их делаю высотой 1,8 м с тремя жилами проволоки. Я сажал актинидию и весной, и осенью, в хорошо удобренную перегноем землю, незначительно добавив в нее фосфорные и калийные удобрения.

Земля в моем саду легкая, супесчаная. Это в какой-то мере облегчает уход за актинидией. Рано весной мелко рыхлю почву граблями, учитывая, что корни ее расположены в поверхностном слое и мульчирую почву листовым перегноем с добавлением древесной золы. В течение лета приствольный круг содержу чистым от сорняков. Подкармливаю растения триж ды: рано весной, после цветения и после сбора урожая, в основном местными органическими удобрениями (перепревшим навозом и листьями, компостом из выполотых сорняков с добавлением торфа). Лианы растут хорошо.

Опавший лист актинидии не сгребаю, а, наоборот, стараюсь укрыть им землю под кустами. Актинидия требовательна к влаге. В засушливое лето поливаю ее дважды в неделю. Особенно часто приходится поливать ту актинидию, что посажена под яблоней.

Развожу два сорта актинидии коломикта Ананасная и Клара Цеткин. И оба мне нравятся. Ягоды первого массой в среднем до 3,5 г, второго - 5,5 г. Они вкусные, кисловато-сладкие, очень с сильным запахом ананаса.

Начала плодоносить актинидия в моем саду на четвертый-пятый год после посадки. Первое время плодоносит она слабо. Но пусть это садоводов не « разочаровывает: в дальнейшем, Э набирая силу, растение будет ва увеличивать урожай. Так, в первый год с одного куста сорта Ананасная мы собрали всего около килограмма плодов, на второй - где-то около 3 кг, на третий - уже 8 кг. В позапрошлом году урожай актинидии сорта Клара Цеткин составил уже 11 кг.

Лианы, к сожалению, переплелись, разделить их теперь невозможно, но тем не менее можно предположить, с куста получаем чуть больше 4 кг. Правда, и плодоносит растение этого сорта всего третий год.

Созревание плодов начинается в первые дни августа и собираем их до середины сентября. Почти два месяца на столе у нас свежие вкусные плоды. Помимо того, что мы их едим в свежем виде, готовим варенье (на 1 кг плодов - 1 кг сахарного песку). Сначала готовим сироп. В песок добавляем стакан воды, доводим до кипения и заливаем им ягоды. Оставляем на 3-4 ч. Затем снова доводим до кипения, кипятим 5 мин и снова даем охладиться, а затем уже варим до готовности (примерно 15- 20 мин).

При варке снимаем пену и периодически перемешиваем. После охлаждения варенье разливаем в стеклянные банки, закрываем их крышками, храним в комнатных условиях.

Заготавливаем актинидию впрок и свежей. На 1 кг ягод, предварительно измельченных деревянным пестиком, берем 1,2 кг сахарного песку. Все перемешиваем. Стараемся это сделать до полного растворения сахара. Расфасовываем в банки (0,8 л), закрываем крышками и храним в холодильнике. Если оставить в комнате при температуре выше 15°, ягоды могут забродить. Зимой храним иногда продукт на балконе.

Очень вкусным получается компот из актинидии. На трехлитровую банку - 600 г сахарного песку и 2 л воды.

Все наши друзья и знакомые, которых я угощал актинидией и в свежем виде, и в переработанном, не скрывают своего восторга от ее вкуса.

Любой садовод, приобретая саженец актинидии, уже имеет в потенциале целую кладовую запасов витаминов.

Горсть ягод - витаминов на год
источник: Недялков Стефан Федорович , 211440 Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Я. Колоса, д. 6, кв. 96.

Горсть ягод - витаминов на год,- такую поговорку сложили про актинидию. Ведь по содержанию витамина С, она - рекордсмен, уступает только некоторым сортам шиповника. И как декоративное растение актинидия представляет интерес. Эта древовидная лиана, обвивающая опору (в направлении, противоположном движению часовой стрелки), прекрасно оформляет беседки и дает хорошую тень. В июне она особенно красива. Незадолго до цветения листья становятся пестрыми. Вначале у некоторых из них белеют кончики, иногда - половина и даже почти вся его пластинка. У отдельных листьев побеление идет 1- 2 дня, затем, спустя дней 8- 9, краснеют и эти альбинос-ные и новые зеленые листья. И те и другие становятся малиновыми или малиново-красными. Часть листьев некоторое время остается серебристо-малиновыми. Очень красивы срезанные ветви в вазе. И цветки актинидии, а цветет она поздно, во второй декаде июня, когда минуют весенние заморозки, красивы и ароматны. По запаху напоминают жасмин. Но от поздних июньских заморозков растения страдают. Для защиты их окуриваю дымовыми шашками.

Актинидию я вырастил из семян, присланных мне из Днепропетровска, Мичуринска (сорта Ананасная, Мичурина и Клара Цеткин) и Ленинграда (ВИР-1). Подготовил (стратифицировал) семена по способу А. А. Титлянова. Четыре дня замачивал их в сменяемой снеговой воде при комнатной температуре, затем завернул в капроновую тряпочку и поместил во влажный песок в баночку. Ее, в свою очередь, вложил в полиэтиленовый мешочек и завязал его. Два месяца баночка находилась при температуре 17-20°. Каждые 10-15 дней семена проветривал и перемешивал. Затем баночку с семенами положил на нижнюю полку в холодильнике и держал ее там два месяца при температуре 4-7°. Полиэтиленовый мешочек позволил реже увлажнять песок. Так я подготовил семена к посеву.

Позже овладел разными способами размножения актинидии. На один из них меня натолкнул случай. В конце июня - начале июля я обычно выкапываю тюльпаны, замульчированные один год торфом, на следующий - опилками. И однажды обнаружил несколько хорошо укорененных тонких побегов актинидии. Поэтому теперь нарезанные черенки актинидии длиной 30 см я храню во влажных опилках при температуре 7-8° до 15 декабря, а потом при температуре 2- 3° в помещении для хранения плодов и картофеля. Там же проходят подготовку тюльпаны и нарциссы на выгонку. К весне почти на всех черенках образуется хороший каллус. После оттаивания почвы черенки высаживаю.

Ягоды (в среднем по 4 кг с куста) созревают в августе - сентябре в течение 15-20 дней.

Созревшие ягоды осыпаются и разбиваются о твердую поверхность. Многие садоводы подкладывают крафт-бумагу, подвешивают марлевые полотнища, но это не всегда удается сделать, особенно если лианы выращиваются в виде вертикальной стенки. Поэтому я поступаю так.

Через неделю после начала созревания плодов снимаю весь урожай и дозариваю в тени 2-5 дней. Опавшие ягоды собираю и отжимаю сок на соковарке. «Улучшаю» его, добавляя сок китайского лимонника.

Созревая, ягоды становятся более темно-зелеными или слегка желтоватыми, а некоторые - настолько полупрозрачными, что просвечивают, и становятся видимыми мелкие семена (у сорта Клара Цеткин). Но должен сказать, что при дозаривании несколько «теряется» аромат, присущий плодам актинидии, и даже вкус. Самые вкусные ягоды те, что упали сами с лиан. Никогда не дозариваю и не сушу на солнце вымытые ягоды, они непременно «сварятся», пожелтеют, станут невкусными. Нельзя их дозаривать и в помещении с резким посторонним запахом - актинидия легко его впитывает.

А теперь о некоторых способах переработки.

Актинидия вяленая. Зрелые очищенные плоды сушим в печи или духовке при температуре 50-60°. Храним в прессованном виде в целлофане. Плоды похожи на изюм, приятного кисловатого вкуса.

Компот. Плоды моем, удаляем плодоножки и остатки околоцветника. Укладываем их в банки до плечиков и заливаем кипящим сиропом (250- 300 г сахара на 1 л воды). Пастеризуем при температуре 80° пол-литровые банки 10, литровые 15 мин.

«Сырое варенье». Самый ценный продукт переработки. Растираем плоды (40 % плодов и К 60 % сахара) до полного растворения последнего. При температуре 15° сырое варенье хранится девять месяцев, полностью сохраняя витамин С. Если температура выше, оно начинает бродить, расслаивается, но вкус его не меняется и, если температуру снизить, брожение прекращается. Свежие плоды, растертые с двойным количеством сахара, в течение трех лет не бродили и не теряли своей свежести.

Из актинидии я приготовил и вино. Оно получилось золотисто-желтым, очень приятного вкуса, напоминающее по букету мускатные вина.

В прошлом веке эти ягоды подавали только к столу самой высокой знати, а собирали их в саду, наполненном редкостными растениями. Теперь актинидию, особенно китайскую - киви, могут есть все и даже выращивать практически по всей России, но только три самых холодостойких вида: коломикта, аргута и полигама.

В свое время И. В. Мичурин выписал из Приморского края семена дикорастущей актинидии, получил из них сеянцы и отобрал лучшие. Так эти растения стали доступны жителям европейской части нашей страны. Кстати, И. В. Мичурин в те времена продавал саженец актинидии за 1 серебряный рубль. Селекционером создано 2 сорта актинидии коломикта, которые до сих пор имеются в садах - Ананасная Мичурина и Клара Цеткин.

Ягода самой морозостойкой актинидии коломикта - это кладезь витаминов и микроэлементов. Особенно много в ней аскорбиновой кислоты, или витамина С, - в среднем 1000 мг/100 г свежих ягод. Для сравнения: в плодах зарубежной актинидии китайской, или киви, 150-300 мг/100 г, в лимоне - 50-70, в лучших сортах черной смородины - не более 300-400 мг/100 г. Достаточно съесть в день 2 ягоды нашей актинидии, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в аскорбиновой кислоте. А в плодах актинидии полигама содержится провитамина А (каротина) столько же, сколько в облепихе. Самое интересное, что при культивировании в саду у актинидий сохраняются и приумножаются полезные свойства ягод.

У актинидии коломикта и аргута плоды после созревания становятся очень мягкими, сочными, приятного кисловато-сладкого вкуса с сильным ананасным ароматом. Те, кто имеет эти растения, могут собирать ягоды с первых чисел августа до начала сентября.

При большом урожае из ягод можно сделать прекрасное вино с большим содержанием витамина С или сок, который держат в холодильнике и употребляют в зимнее время для снятия приступов стенокардии. Хороши и вяленые ягоды. На Дальнем Востоке их называют "кишмишем". Из актинидии готовят также варенья, компоты.

Моя актинидия
источник: С. Райков , Ростовская обл., г. Новочеркасск
В свое время И. В. Мичурин писал: «Можно с уверенностью сказать, что в будущем актинидия у нас займет одно из перворазрядных мест в числе плодовых растений нашего края, способных по качеству своих плодов совершенно вытеснить виноград... не только заменить его во всех видах употребления, но далеко превосходя его по качеству своих плодов...»

И действительно. Как плодовая культура актинидия представляет большую ценность для человека. Исключительные по вкусу плоды напоминают ананас, имеют богатый химический состав, обладают тонизирующим и лечебным свойствами. Их называют плодами здоровья. Достаточно двух-трех ягод, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С.

Вьющаяся лиана, не имеющая ни усиков, ни присосок для своего крепления, только благодаря круговым движениям верхушек молодого прироста поднимает себя по опоре вверх, будь то дерево или что другое.

Первой у меня в саду появилась актинидия коломикта как более зимостойкая и менее прихотливая к условиям произрастания.

Девять лет назад из Югославии мне привезли плоды китайской актинидии хинензис. Зная, что это - растение субтропиков, сеянцы, полученные из семян, поставил в разные условия произрастания, вплоть до спартанских, на выживание, разумеется, при хорошем и тщательном уходе в течение всей зимы. Сейчас растут самые лучшие и сильные, встречают седьмую зиму в открытом грунте.

Я избрал только семенной способ размножения, памятую об одном: при семенном размножении будущие растения с первых дней своего развития приспосабливаются к новой среде произрастания. Они, так 'Сказать, «создаются» под воздействием этих условий и им многие климатические невзгоды будут уже не страшны.

Как выращиваю актинидию из семян.

Отбираю самую крупную и отличающуюся от других ягоду, отмечаю ее и, как станет мягкой, снимаю, хорошенько провяливаю, но не сушу. Затем извлекаю семена, отмываю их, просушиваю в тени до сыпучести, ссыпаю в стеклянный флакончик или пробирку, закрываю пробкой и до ноября кладу в холодильник на среднюю полку. Готовлю легкую смесь из огородной земли и песка (2:1) и, когда установится холодная погода, набиваю ею деревянный ящик со стенками высотой 10 см на 2 см ниже его бортов, хорошо промачиваю горячим раствором марганцовки (1 - 2 г на ведро). После того как земля проветрится и немного осядет, выдавливаю через 5 см канавки глубиной до 0,5 ^ см и высеваю семена в 5 см' друг от друга. Семена присыпаю или песком, или этой же землей. Слегка поливаю теплой водой. Ящик закрываю стеклом и две недели держу в комнате.

По истечении этого срока выношу ящики в сад, закрываю сверху газетой и фанерой и закапываю на штык лопаты в землю. Выбираю для этого такое место, где весной снег дольше не тает. В мае ящик приношу домой, закрываю стеклом, устанавливаю на самое светлое и теплое место, окно притеняю марлей. С появлением всходов, а они очень мелкие, с продолговато-округлыми семядолями, слежу за влажностью почвы, не допуская пе-ресушивания верхнего слоя.

Когда образуется третий листочек, ящик с сеянцами вновь устанавливаю в полутень в саду и прикалываю на уровне почвы.

Готовлю грядку из листового перегноя, садовой земли и песка (1:2:1), располагая ее в полутени с востока на запад.

С появлением 6-7-го листа сеянцы очень осторожно вынимаю из ящика (сняв дно, чтобы не повредить корни), высаживаю на грядку, чуть-чуть заглубляя, на расстоянии 20 см друг от друга. На грядке сеянцы актинидии оставляю до осени и при хорошем развитии (высота 100-150 см при толщине стволика у корневой шейки 5-6 мм) пересаживаю на постоянное место. Если развитие слабое, они остаются в грядке еще на год.

В естественных условиях актинидия произрастает среди деревьев или пользуется ими как опорой и привыкла к легкой полутени. Поэтому стараюсь и в саду для нее создать примерно такие же условия. На месте посадки копаю ямы размером 60X60X60 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. На дно насыпаю битый кирпич или щебенку слоем 10-15 см для дренажа. Устанавливаю трубку такой длины, чтобы над землей она выходила на 10-15 см для полива, и заполняю ямы смесью из перегноя - 1-2 ведра, ведра садовой земли (верхнего слоя) и ведра песка, пол-литровой банки древесной золы, стакана суперфосфата. Все это на одну яму. Саженцы заглубляю на 5-6 см ниже корневой шейки. Поливаю водой (3- 4 ведра), мульчирую перегноем или листьями слоем до 5 см и обрезаю на два глазка. В таком виде растения уходят в зиму.

Для нормального роста и плодоношения актинидии необходимо установить шпалеру в 3- 4 проволоки. Нижняя - в 50- 60 см от земли, верхняя - на высоте 200-230 см и натягиваю вертикальные шнуры, по которым и будет виться прирост актинидии. Обязательно слежу за началом круговых движений верхушки прироста и подвожу его к вертикальной опоре. Чем раньше его подвязываю, тем лучше развивается прирост, лучше вызревает древесина и выше зимостойкость растения.

Формировка куста.

Весной следующего года из двух оставленных почек развиваются два сильных побега. Поднимаясь по вертикальным шнурам, они растут до осени. Осенью один из них, наружный, обрезаю опять на две почки, а внутренний остается на своей опоре до весны. Весной этот побег наклоняю и подвязываю к первой проволоке под углом 35- 40° - это рукав куста. На нем из почек вырастают вертикальные побеги, несущие первый урожай, их направляю на вертикальные шнуры, а из двух оставленных почек вырастают еще два сильных побега. Цикл повторяется каждый год. На кусте плодоносят два рукава. Осенью второго или третьего года, смотря по состоянию прироста, первый рукав вырезаю и заменяю выросшим за лето. Можно формировать и в свободной форме, например, на беседке или перголе, но обязательно со стволом высотой до метра.

Агротехника.

Актинидия любит умеренное и постоянное увлажнение почвы и опрыскивание кроны водой в жаркое время дня. Самое лучшее удобрение для актинидии - органика с небольшим добавлением бесхлорных минеральных удобрений типа Новинка (Кристал-лин) с микроэлементами. Осенью, перед подзимним поливом, вношу древесной золы '/з часть ведра под куст и слегка перекапываю. Почву под актинидией не перекапываю, но обязательно мульчирую ее перегноем или старым листом. Поливаю - под корень через трубку.

Для облегчения сбора урожая под рукава куста подвешиваю марлевые лотки или почву под кустами закрываю пленкой, чтобы опадающие плоды не пачкались, так как период поспевания растянут до месяца, а собираю только спелые, и только те плоды, которые опали сами.