Останніми роками в культуру введено широкий асортимент сортів декількох видів лохини, а саме:

Лохина високоросла (Vacciniumcorymbosum) - найбільш розповсюджений вид - сорти цієї лохини достатньо морозостійкі і культивуються практично на всій території Сполучених Штатів, а також в Австралії, Новій Зеландії, Китаї та європейських країнах. Лохина низькоросла (Vacciniumangustifolium) - цей вид має підвищену морозостійкість і придатний для вирощування у більш суворих регіонах (північ США, Канада та континентальний Китай). Лохина заяча (Vacciniumashei) - сорти цього виду не потребують тривалого періоду понижених температур для яровизації та мають понижену зимостійкість, а тому вирощуються в основному на півдні США. Крім того, існують також міжвидові гібриди лохини, які поєднують цінні господарчі ознаки: високу продуктивність, зимостійкість, меншу вибагливість до умов зволоження та ширшу адаптацію до Друнтових умов.

Біологічні особливості. У природних умовах рослини роду Vaccinium мають на кореневій системі ендомікоризу (симбіотичний грибок), що покращує мінеральне живлення рослини. Під час вирощування лохини в культурі та інтенсивному удобренні рослин мінеральними добривами цей симбіоз спостерігається в меншому ступені. Лохина високоросла - досить морозостійка рослина. Вона добре переносить зниження температури до -24...30АС (а окремі сорти - до -40АС).
Пагони лохини можуть бути прямостоячі чи дещо пониклі - це залежить від сорту та визначає придатність останнього до механізованого збирання.
В умовах України ранні сорти лохини високорослої (Спартан, Патріот, Блюджей) можуть пошкоджуватись весняними заморозками (критична температура для періоду цвітіння 1АС). Середньостиглі та пізньостиглі сорти (Норзкантрі, Норзскай, Блюкроп, Нельсон, Еліот) цвітуть пізніше, коли загроза пошкодження цвіту низькими температурами значно менша.
Лохина може формувати ягоди без перехресного запилення, проте кращий урожай отримується у разі можливості перехресного запилення (декілька сортів з однаковим періодом цвітіння на одній плантації) та наявності комах запилювачів - найкраще джмелів (можна використовувати і медоносних бджіл - 24 вулики на гектар).
З дворічного саджанця перший урожай отримують зазвичай на третій рік після посадки (близько 0,5 кг з куща), така рослина вступає в повне плодоношення на 5-6 рік (24 кг ягід з куща в залежності від сорту). Довговічність плантації визначається рівнем догляду та зазвичай становить 30-40 років, хоча в США існують високопродуктивні насадження, яким зараз більше 60 років.

Вибір місця і підготовка грунту. У зв’язку із загрозою пошкодження цвіту весняними заморозками для ранніх сортів потрібно вибирати ділянку з відсутністю застою холодного повітря та бажано не південної експозиції (де вегетація зазвичай розпочинається дещо раніше).
Бажано уникати попередників, які сприйнятливі до вільноживучих нематод (цукровий буряк, картопля, суниця). Також не рекомендується закладати плантації на ділянках з високою заселеністю Друнтових шкідників (личинки травневого хруща та жука-ковалика).
Ділянка має бути добре дренована, з рівнем залягання Друнтових вод не ближче 60 см від поверхні Друнту.
Механічний склад - легкий суглинок чи супісок. Рослини погано ростуть на Друнтах важкого механічного складу. Оптимальний рівень рН - 4,5...5,2.
Для зниження рівня рН використовують сірку. Щоб знизити рН на одну одиницю потрібно внести від 350-400 кг/га на Друнтах легкого механічного складу або 1000-1200 кг/га - на середніх суглинках. Сірка має бути внесена в попередньому сезоні для окислення Друнтовими бактеріями. Якщо рівень рН Друнту перевищує оптимальний показник більш, ніж на одиницю - закислення Друнту сіркою може виявитись економічно не виправданим.
Лохина добре росте і плодоносить на Друнтах з високим рівнем органічної речовини - для збагачення Друнту на органіку за рік до посадки рекомендується посіяти сидеральні культури з наступним загортанням зеленої маси у Друнт (алкалоїдний люпин чи подвійний посів гірчиці).

Посадка. Як посадковий матеріал можуть використовуватись однорічні (вкорінені живці), дворічні або трьохрічні саджанці. Найбільш технологічними та прийнятними з економічної точки зору є дворічні рослини.
Саджанці з відкритою кореневою системою потребують ретельного догляду під час транспортування та тимчасового зберігання, тому в разі необхідності перевезення рослин на значні відстані краще замовляти посадковий матеріал, вирощений в контейнерах ємкістю 23 л. Крім того, в разі імпорту саджанців з оголеними коренями за вимогою карантинної служби коренева система рослин має бути вимита - це спричиняє значне погіршення приживання рослин. У разі вирощування саджанців у контейнерах використовуються неДрунтові субстрати, які допускаються до ввезення на територію України за умови відсутності карантинних об’єктів.
Більшість комерційних розсадників вирощують саджанці укоріненням живців з маточних кущів. При цьому рослини можуть інфікуватись вірусами та іншими патогенами, що значно знижують потенціал сорту та швидко поширюються на всю плантацію. Саме тому особливо ретельно слід підійти до вибору сертифікованого постачальника посадкового матеріалу, який має гарантувати високу якість саджанців та правдивість сорту.
Схема посадки має відповідати параметрам техніки, що буде використовуватись для догляду за насадженнями та збирання продукції. Міжряддя можуть бути від 2,6 до 3,5 м. Якщо в майбутньому планується використовувати комбайн для збирання ягід - мінімальна ширина міжрядь має становити 3,2 м. Відстань між рослинами може бути від 0,8 до 1,6 м.
Посадку можна проводити восени та навесні. Весняній посадці надають перевагу - відсутня загроза пошкодження молодих рослин гризунами та випади через несприятливі погодні умови взимку.
Висаджування рослин проводять вручну. У заздалегідь підготовлені лунки рекомендується внести 10-15 л добре зволоженого торфу. Якщо використовується розсада в горщиках (контейнерах) - перед посадкою обов’язково потрібно розкришити субстрат та розправити коріння рослини. Після посадки рослини ще раз добре поливають.

Зрошення. Лохина досить вимоглива до умов зрошення. Зазвичай використовують систему крапельного зрошення. У цьому разі з’являється можливість фертигації і внесення засобів захисту для боротьби з Друнтовими шкідниками. Полив дощуванням дозволяє захищати рослини від весняних заморозків та охолоджувати плантацію в жаркі літні місяці, проте в разі такого типу зрошення використовується значно більше води, а в період дозрівання врожаю може погіршитись товарний вигляд ягід.
Обов’язково проводять аналіз поливної води на вміст мінеральних солей (електропровідність ЕС < 1,2), рН води має бути не вище 6,0. Якщо рН води зависокий - його можна понизити сірчаною кислотою, кількість якої визначається за результатами титрування.
Рослини потребують найбільше вологи в період цвітіння - дозрівання ягід. У цей час, за відсутності опадів, може з’явитись необхідність поливу двічі на тиждень. Максимальна потреба у воді може сягати 25-40 мм на тиждень, що відповідає 250-400 м3/га.

Захист насадження. Під час вирощування в агробіоценозі лохина уражуватиметься шкідниками та хворобами. Оскільки ця культура є новою для України зараз досить важко оцінити можливий фітопатогенний тиск.
Беручи до уваги досвід вирощування цієї культури в інших країнах можна стверджувати, що в Україні є достатньо широкий вибір зареєстрованих засобів захисту рослин, які можуть бути використані на цій культурі в разі потреби.
Для обмеження ризиків зниження урожайності плантації внаслідок пошкодження насадження шкідниками та хворобами варто відповідально підійти до вибору ділянки, підготовки Друнту та знищення Друнтових шкідників перед висаджуванням рослин. Також особливу увагу варто приділити якості і чистоті посадкового матеріалу для уникнення ввезення шкодочинних об’єктів з інших країн.

Удобрення. Рослини лохини потребують порівняно невеликої кількості елементів живлення та погано переносять підвищену концентрацію добрив. Азот треба вносити в аміачній формі або карбамід - амідний азот якого з часом переходить в аміачну форму. Нітратний азот рослини сприймають погано, а в підвищених дозах він має токсичний ефект. Найкращий вид азотного добрива - сульфат амонію. Це добриво понижує реакцію Друнтового розчину. Особливо особливо актуальне на карбонатних Друнтах, де після внесення сірки для пониження рН з часом реакція може дещо вирівнятись. Норма внесення азоту на щойно посадженій плантації становить 10-25 кг/га діючої речовини (вносять локально в 2 прийоми), на плодоносній плантації норму підвищують до 50-70 кг/га. На багатих органікою Друнтах вона може бути занижена, на легких бідних Друнтах - дещо збільшена. У разі використання у якості мульчуючого матеріалу некомпостованої тирси - норма внесення азоту значно збільшується (до 80-100 кг/га д.р.). Фосфор - на плодоносній плантації в середньому вносять 60-80 кг/га д.р. фосфору на рік, залежно від результатів аналізу Друнту та експрес-аналізу листкової проби. Калій - зазвичай після вступу у повне плодоношення необхідно 50-100 кг/га д.р. калію за сезон. Як і для більшості інших ягідних культур, потрібно уникати хлориду калію та інших хлорвмісних форм калійних добрив.
Мікроелементи. Мікроелементи найкраще вносити позакореневим підживленням, тому що низький рівень рН Друнту, який необхідно утримувати, блокує доступ рослини до Друнтових запасів більшості з них.
Прояв дефіциту на зовнішньому вигляді рослини є запізнілим показником потреби елементів живлення. Краще декілька разів на сезон проводити аналіз листкової проби для вчасного коригування балансу елементів живлення.

Мульчування та обрізка. Плодоносні ряди бажано мульчувати торфом чи тирсою. Краще використовувати тирсу, компостовану протягом попереднього сезону для уникнення іммобілізації азоту мікроорганізмами. Можна використовувати свіжу тирсу листяних порід дерев, збільшуючи норму азотних добрив на 40-50%. Тирса хвойних порід дерев перед внесенням обов’язково має компостуватися.
Спочатку вносять 8-10 см тирси в ряди та перемішують її з верхнім шаром Друнту. У перший рік можна внести мульчуючий матеріал лише навколо рослин. Потім кожних 3-4 роки шар тирси поновлюють, щоб уникнути оголення кореневої системи.
Мульчування тирсою знижує тиск бур’янів, створює оптимальний водноповітряний режим для функціонування кореневої системи та спрощує підтримання низького рівня рН в кореневмісному шарі субстрату.
Обрізку проводять ранньою весною, коли помітне зимове пошкодження пагонів (якщо таке мало місце).
Пагони лохини з часом товстішають та утворюють все більшу кількість латеральних плодових гілочок. У разі такого загущення розмір ягід зменшується, а їхня якість погіршується. Тому такі гілки варто видаляти. Зазвичай під час обрізування видаляють кожну шосту гілку. Якщо кущ має 12 гілок, то вирізають 2 найстаріші.
Також видаляють пошкоджені і заражені хворобами пагони та гілки, які доторкаються Друнту. Для покращення якості ягід та їх розміру варто дещо проріджувати плодові гілочки, на пагонах, що залишились для плодоношення.

Збирання врожаю. Збирання лохини проводять від початку липня до вересня, залежно від сорту, коли ягоди набувають насиченого темно-синього забарвлення - за 34 дні до повної стиглості.
Збір проводять раз на 7-10 днів. Рекомендується збирати врожай вранці, після випаровування роси. Продукцію відразу ж охолоджують та зберігають при температурі 0...+2АС та відносній вологості повітря 90-95%. У разі дотримання таких умов ягоди можна зберігати до 14 днів без втрати якості.
Можна також механізувати процес збирання врожаю. Але для цього слід вирощувати спеціальні сорти лохини, висаджуючи їх за відповідною схемою.
При цьому перші достилі ягоди збирають вручну та реалізують на ринку свіжої продукції, а потім, при масовому дозріванні, застосовують комбайн.

Олег Босий, Проект "Розвиток плодовоягідного сектора", група Світового банк

Класифікація

Чорниця та лохина (російська назва "голубика") відносяться до роду Vaccinium, що також включає інші поширені дикоростучі ягідні культури (зокрема брусницю та журавлину). На Україні в дикому вигляді росте чорниця звичайна (Vacciniummyrtillus) та лохина драговинна (Vacciniumuliginosum). Дикоростуча чорниця (Vacciniummyrtillus)в культуру не введена - в даний час селекційні програми декількох країн ведуть роботу над відбором комерційно привабливих форм цієї рослини.

На американському континенті (США та Канада) ще на початку минулого століття розпочалася селекційна робота з лохиною високорослою (Vacciniumcorymbosum), в результаті якої з’явились культурні сорти, що вирізнялися покращеними господарськими ознаками та підвищеною продуктивністю. Часто окультурену лохину називають великоплідною американською чорницею, що призводить до непорозумінь і суперечок.

В даний момент в культуру введено широкий асортимент сортів декількох видів лохини, а саме:

Лохина високоросла (Vacciniumcorymbosum) - найбільш розповсюджений вид - сорти цієї лохини достатньо морозостійкі і культивуються практично на всій території Сполучених Штатів, а також в Австралії, Новій Зеландії, Китаї та європейських країнах, зокрема в Польщі, яка за останнє десятиліття стала одним із світових лідерів у вирощуванні цієї культури.

Лохина низькоросла (Vacciniumangustifolium) - цей вид має підвищену морозостійкість і придатний для вирощування у більш суворих регіонах (північ США, Канада та континентальний Китай).

Лохина заяча (Vacciniumashei) - сорти цього виду не потребують тривалого періоду понижених температур для яровизації та мають понижену зимостійкість, а тому вирощуються в основному на півдні США.

Останнім часом з’явилися також міжвидові гібриди лохини, які поєднують господарчоцінні ознаки: високу продуктивність, зимостійкість, меншу вибагливість до умов зволоження та ширшу адаптацію до ґрунтових умов.

Анатомія та морфологія

Лохина - багаторічний кущ, що має добре розгалужену кореневу систему, яка, в основному, розміщується в шарі ґрунту 30-40 см. Коренева система пристосована до існування у перезволоженому субстраті з високим вмістом органічної речовини та, на відміну від більшості інших рослин, не має кореневих волосків, що відіграють важливу роль у живленні та водопостачанні більшості рослин. В природних умовах рослини роду Vaccinium мають на кореневій системі ендомікоризу (симбіотичний грибок), що покращує мінеральне живлення рослини. При вирощуванні лохини в культурі та інтенсивному удобренні рослин мінеральними добривами цей симбіоз спостерігається в меншій мірі. Рослина лохини має 15-18 пагонів, що відходять від коронки (кореневої шийки). Урожай формується на бруньках, що заклались в попередньому сезоні.

Господарська характеристика

Лохина високоросла - досить морозостійка рослина. Вона добре переносить зниження температури до -24...30°С (а окремі сорти - до -40°С).

Пагони лохини можуть бути прямостоячі чи дещо пониклі - це залежить від сорту та визначає придатність останнього до механізованого збирання.

В умовах України ранні сорти лохини високорослої (Спартан, Патріот, Блюджей) можуть пошкоджуватись весняними заморозками (критична температура для періоду цвітіння 1°С). Середньостиглі та пізньостиглі сорти (Норзкантрі, Норзскай, Блюкроп, Нельсон, Еліот) цвітуть пізніше, коли загроза пошкодження цвіту низькими температурами значно менша.

Лохина може формувати ягоди без перехресного запилення, проте кращий урожай отримується при можливості перехресного запилення (декілька сортів з однаковим періодом цвітіння на одній плантації) та наявності комах запилювачів - найкраще джмелів (можна використовувати і медоносних бджіл - 24 вулики на гектар).

З дворічного саджанця перший урожай отримують зазвичай на третій рік після посадки (близько 0,5 кг з куща), така рослина вступає в повне плодоношення на 5-6 рік (24 кг ягід з куща в залежності від сорту). Довговічність плантації визначається рівнем догляду та зазвичай становить 30-40 років, хоча в США існують високопродуктивні насадження, яким зараз більше 60 років.

Вибір місця і підготовка грунту

В зв’язку з загрозою пошкодження цвіту весняними заморозками для ранніх сортів потрібно вибирати ділянку з відсутністю застою холодного повітря та бажано не південної експозиції (де вегетація зазвичай розпочинається дещо раніше).

Бажано уникати попередників, які сприйнятливі до вільноживучих нематод (цукровий буряк, картопля, суниця). Також не рекомендується закладати плантації на ділянках з високою заселеністю ґрунтових шкідників (личинки травневого хруща та жукаковалика).

Ділянка має бути добре дренована, з рівнем залягання ґрунтових вод не ближче 60 см від поверхні грунту.

Механічний склад - легкий суглинок чи супісок. Рослини погано ростуть на грунтах важкого механічного складу.

Оптимальний рівень рН - 4,5...5,2

Для зниження рівня рН використовують сірку. Щоб знизити рН на одну одиницю потрібно внести від 350-400 кг/га на грунтах легкого механічного складу, або 1000-1200 кг/га на середніх суглинках. Сірка має бути внесена в попередньому сезоні для окислення ґрунтовими бактеріями. Якщо рівень рН грунту перевищує оптимальний показник більш ніж на одиницю - закислення грунту сіркою може виявитись економічно не виправданим.

Лохина добре росте і плодоносить на грунтах з високим рівнем органічної речовини - для збагачення грунту на органіку за рік до посадки рекомендується посіяти сидеральні культури з послідуючою заробкою зеленої маси у грунт(алкалоїдний люпин чи подвійний посів гірчиці).

Посадка

Зрошення

Лохина досить вимоглива до умов зрошення. Зазвичай використовують систему крапельного зрошення - в даному випадку з’являється можливість фертигації і внесення засобів захисту для боротьби з ґрунтовими шкідниками. Полив дощуванням дозволяє захищати рослини від весняних заморозків та охолоджувати плантацію в жаркі літні місяці, проте при такому типі зрошення використовується значно більше води, а в період дозрівання врожаю може погіршитись товарний вигляд ягід. Обов’язково проводять аналіз поливної води на вміст мінеральних солей (електропровідність ЕС < 1,2), рН води має бути не вище 6,0 (якщо рН води зависокий - його можна понизити сірчаною кислотою, кількість якої визначається за результатами титрування). Рослини потребують найбільше вологи в період цвітіння - дозрівання ягід. В цей час, за відсутності опадів, може з’явитись необхідність поливу двічі на тиждень (максимальна потреба у воді може сягати 25-40 мм на тиждень, що відповідає 250-400 куб. м/га).

Захист насадження

При вирощуванні в агробіоценозі лохина буде уражуватись шкідниками та хворобами. Так, як ця культура є новою для України зараз досить важко оцінити можливий фітопатогенний тиск. Беручи до уваги досвід вирощування цієї культури у інших країнах можна стверджувати, що в Україні є достатньо широкий вибір зареєстрованих засобів захисту рослин, що можуть бути використані на даній культурі у разі потреби. Для обмеження ризиків зниження урожайності плантації внаслідок пошкодження насадження шкідниками та хворобами варто відповідально підійти до вибору ділянки, підготовки грунту та знищення ґрунтових шкідників перед висаджуванням рослин. Також особливу увагу варто приділити якості і чистоті посадкового матеріалу для уникнення ввезення шкодочинних об’єктів з інших країн.

Удобрення

Рослини лохини потребують порівняно невеликої кількості елементів живлення та погано переносять підвищену концентрацію добрив. Азот потрібно вносити в аміачній формі (або карбамід - амідний азот якого з часом переходить в аміачну форму). Нітратний азот рослини сприймають погано, а в підвищених дозах він має токсичний ефект. Найкращий вид азотного добрива - сульфат амонію - це добриво понижує реакцію ґрунтового розчину (особливо актуально на карбонатних грунтах, де після внесення сірки для пониження рН з часом реакція може дещо вирівнятись).

Норма внесення азоту на щойно посадженій плантації становить 10-25 кг/га діючої речовини (вносять локально в 2 прийоми), на плодоносній плантації норму підвищують до 50-70 кг/га. На ґрунтах, багатих органікою вона може бути занижена, на легких бідних ґрунтах - дещо збільшена. У випадку використання у якості мульчуючого матеріалу некомпостованої тирси - норма внесення азоту значно збільшується (до 80-100 кг/га д.р.). Фосфор - на плодоносній плантації в середньому вносять 60-80 кг/га д.р. фосфору на рік в залежності від результатів аналізу грунту та експрес аналізу листкової проби. Калій - зазвичай після вступу у повне плодоношення необхідно 50-100 кг/га д.р. калію за сезон. Як і для більшості інших ягідних культур, потрібно уникати хлориду калію та інших хлорвмісних форм калійних добрив.

Мікроелементи.

Мікроелементи найкраще вносити позакореневим підживленням, тому, що низький рівень рН грунту, який потрібно утримувати, блокує доступ рослини до ґрунтових запасів більшості з них. Прояв дефіциту на зовнішньому вигляді рослини є запізнілим показником потреби елементів живлення. Краще декілька разів на сезон проводити аналіз листкової проби для вчасного коригування балансу елементів живлення.

Мульчування та обрізка

Плодоносні ряди бажано мульчувати торфом чи тирсою. Краще використовувати тирсу, компостовану на протязі попереднього сезону (для уникнення іммобілізації азоту мікроорганізмами). Можна використовувати свіжу тирсу листяних порід дерев (збільшуючи норму азотних добрив на 40-50%). Тирса хвойних порід дерев обов’язково має компостуватися перед внесенням. Спочатку вносять 8-10 см тирси в ряди (в перший рік можна внести мульчуючий матеріал лише навколо рослин) та перемішують її з верхнім шаром грунту, а потім кожних 3-4 роки шар тирси поновлюють, щоб уникнути оголення кореневої системи. Мульчування тирсою знижує тиск бур’янів, створює оптимальний водноповітряний режим для функціонування кореневої системи та спрощує підтримання низького рівня рН в кореневмісному шарі субстрату.

Обрізку проводять ранньою весною, коли помітне зимове пошкодження пагонів (якщо таке мало місце). Пагони лохини з часом товстішають та утворюють більшу і більшу кількість латеральних плодових гілочок. При такому загущенні розмір ягід зменшується і їх якість погіршується. Тому такі гілки варто видаляти. Зазвичай при обрізці видаляють кожну шосту гілку (якщо кущ має 12 гілок, то вирізають 2 найстаріші).

Також видаляють пошкоджені та заражені хворобами пагони, та гілки, які доторкаються грунту. Для покращення якості ягід та їх розміру варто дещо проріджувати плодові гілочки, на пагонах, що залишились для плодоношення.

Збирання врожаю

Збирання ягід проводять від початку липня до вересня місяця (в залежності від сорту).

Ягоди набувають насиченого темносинього забарвлення за 34 дні до повної стиглості. Збір проводять раз на 7-10 днів. Рекомендується збирати врожай вранці, після випаровування роси. Продукцію відразу ж охолоджують та зберігають при температурі 0...+2°С та відносній вологості повітря 90-95%. При дотриманні таких умов ягоди можна зберігати до 14 днів без втрати якості. При використанні деяких сортів та відповідній схемі закладання насадження можна механізувати процес збирання врожаю. При цьому перші дозрівші ягоди збирають вручну та реалізують на ринку свіжої продукції, а потім, при масовому дозріванні - використовують комбайн.

Сорти

Блукроп (Bluecrop) - середньостиглий сорт американської селекції отриманий у 1952 році. В даний час являється найпоширенішим у світі. Кущ прямостоячий, відкритий. Урожайність висока, за відсутності проріджуючої обрізки, можливе перенавантаження рослини та дрібнішання ягід. Морозостійкість висока. Придатний до механізованого збирання. Ягоди середнього розміру, міцні, з приємним ароматом. Місце відриву невеликого розміру.

Сієра (Sierra) - середньостиглий сорт отриманий в 1988 році. Кущ середнього розміру, продуктивний. Морозостійкість посередня. Ягоди середнього розміру, міцні, з легким ароматом. Місце відриву невеликого розміру.

Дюк (Duke) - ранньостиглий сорт виведений в 1987 році. Кущ сильнорослий, прямостоячий. Придатний до механізованого збирання. Урожай дозріває дружно. Цвіте пізно - квітки практично не пошкоджуються весняними заморозками. Зимостійкість добра. Ягоди середнього розміру, світлосинього кольору, міцні, з легким ароматом, при зберіганні аромат посилюється.

Еліот (Elliott) - дуже пізній сорт (термін дозрівання серпень-вересень) виведений в 1973 р. Кущ сильнорослий, прямостоячий. Урожайність висока. Придатний до механізованого збирання. Ягоди міцні, невеликі світлосинього кольору, з слабким ароматом, дещо терпкі. Транспортабельний, добре зберігається.

Патріот (Patriot) - середньоранній сорт виведений в 1976 році. Кущ невеликий, прямостоячий. Зимостійкість добра, проте через раннє цвітіння може пошкоджуватись весняними заморозками. Толерантний до ґрунтових умов. Ягоди великі, міцні, з сильним ароматом, місце відриву невеликого розміру.

Спартан (Spartan) - середньостиглий сорт виведений в 1978 році. Рослини сильнорослі, прямостоячі, розлогі. Ягоди дуже великі, світлосині, з сильним ароматом. Сорт через пізнє цвітіння практично не пошкоджується весняними заморозками, морозостійкий, проте досить вимогливий до ґрунтових умов. Нельсон (Nelson) - пізній сорт виведений у 1988 році. Кущ прямостоячий, придатний до механізованого збирання. Сорт вирізняється високою продуктивністю. Морозостійкий. Ягоди великі, міцні, ароматні. Місце відриву маленьке, відрив сухий.

Торо (Toro) - середньостиглий сорт отриманий у 1987 році. Кущ прямостоячий, відкритий. Придатний до механізованого збирання. Ягоди середнього розміру, ароматні, місце відриву маленьке та сухе. Термін дозрівання ягід співпадає з Блукроп. Морозостійкість добра.

Блуголд (Bluegold) - середньостиглий сорт виведений у 1988 році. Кущ низькорослий, має тенденцію до загущення. Ягоди середнього розміру, міцні, ароматні. Місце відриву маленьке та сухе. Придатні до транспортування та мають подовжений період зберігання.

Олег Босий виробничий аналітик Проект "Розвиток плодовоягідного сектора" Міжнародна фінансова корпорація Група Світового банку т/ф: (0432) 525450 еmail: OBosyy@ifc.org

Голубика болотна (Vaccinium uliginosum L.) Своє ім'я голубика отримала із-за дійсно високих кущів, деколи гігантських розмірів. Деякі сорти можуть досягати у висоту 2,5 і навіть 3 м. До Європи садова голубика потрапила із США в 20-х роках минулого сторіччя. Родоначальником сортової різноманітності цієї культури є північноамериканський дикорослий вигляд – голубика висока (Vaccinium corymbosum), близький родич наший голубики топяної, або гонобобеля (Vaccinium uliginosum). У себе на батьківщині, в США і Канаді, високоросла голубика є повноправною садовою культурою, там вона більш популярна, чим чорна смородина. Гіллястий чагарник сімейства брусничних (Vacciniaceae), заввишки до 1,5 м, з темно-сірою або коричневою корою. Листя еліптичні, на коротких черешках, зверху темно-зелені, знизу сизуваті, покриті голубуватим восковим нальотом, із злегка загорнутими краями; на зиму обпадають. Квітки блідо-рожеві або білі, дрібні, з глекоподібно - дзвоновидним віночком, на квітконіжках, які розташовані по 2-3 на торішніх гілочках. Плід - соковита, кислувато-солодка, без особливого аромату, куляста або овальна, синювато-чорна з сизувато-чорним нальотом, із зеленуватою м'якоттю ягода. Насіння численне, світло-коричневе. Для рослини характерний розтягнутий період цвітіння, від травня до липня. Дозрівають ягоди в серпні. Росте на піднесених місцях по краю торф'яних боліт, а також в сирих розріджених хвойних і листяних лісах. Нерідко росте поряд з багульником болотним, одурманюючий запах якого викликає головний біль. Через це голубику часто називають дурницею або п'яницею. Лікарською сировиною є плоди голубики. Для сушки їх збирають зрілими. Потім перебирають, відбраковують гнилі, перезрілі і недостиглі, миють в холодній воді, насипають тонким шаром на сито і сушать в печі або сушарці при температурі не більш 60°C. Під час сушки плоди необхідно кілька разів перемішувати. Термін придатності сушених ягід 1 рік. Листя збирають під час цвітіння рослин. Сушать під навісом в тіні, заздалегідь пров'яливши на сонці протягом 30 хвилин. Термін придатності сушеного листя 2-3 роки. Рослина володіє протицинговою, гіпотензивною, кардіотонічною, жовчогінною, сечогінною, протисклеротичною і протизапальною дією. Ягоди голубики укріплюють стінки кровоносних капілярів, нормалізують функції кишечнику, підшлункової залози; листя підвищує функціональну діяльність шлунку, кишечнику і серця. Сприяють зниженню цукру в крові.

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Буяхи
Vaccinium uliginosum
Біологічна класифікація
Царство: Рослини (Plantae) Відділ: Покритонасінні (Magnoliophyta) Клас: Дводольні (Magnoliopsida) Ряд: Ericales Родина: Брусничні (Vacciniaceae) Рід: Vaccinium Вид: Буяхи (Vaccinium uliginosum)

Буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.) Місцеві назви - п'яниця, голубиця, гнобобель.

Чагарник родини брусничних (30-120 см заввишки) дуже розгалужений, з буруватою або темно-сірою корою, молоді гілочки зелені; Стебла прямостоячі, циліндричні, округлі. Листочки чергові, цілокраї, дуже мінливі за розміром (0,7-5 см завдовжки, 0,4-3 см завширшки), на коротких черешках. Листки від ланцетних до оберненояйцеподібних, зверху блакитнувато-темно-зелені, зісподу світліші, сизо-зелені з дуже виступаючими жилками. Квітки розміщені (по дві-три, зрідка по одній) на верхівках торішніх пагонів, квітконіжки трохи довші за квітки, з двома приквітками. Квітки правильні, зрослопелюсткові з подвійною оцвітиною. Чашечка 4-5-зубчаста, зелена, віночок (45 мм завдовжки) білувато-рожевий, яйцеподібно-глечиковидний, з чотирма-п'ятьма відігнутими назовні зубцями. Тичинок 8-10, маточка одна, зав'язь нижня. Плід - ягода, грушоподібна або овальна (9-12 мм завдовжки) синя з сизим нальотом, всередині із зеленуватим м'якушем. Насіння численне, ясно-коричневе, загострене, у формі півмісяця, з сітчастою шкіркою.

Ростуть буяхи в заболочених хвойних і мішаних лісах, на торф'яних болотах. Рослина світлолюбна. Цвіте у травні, плоди достигають у липні. Урожайність буяхів коливається від 120 до 550 кг/га. Буяхи, як і інші ягідники, дуже чутливі до пізніх весняних приморозків, кількості опадів. Велику роль у зав’язуванні плодів відіграють бджоли-запилювачі. При наявності запилювачів утворюється 67,8 % зав'язей, а без запилення - 5,6%. Поширена в західному і центральному Поліссі, зрідка в лівобережному Поліссі, в Карпатах. Райони заготівель: Волинська, Рівненська, північна частина Житомирської і Чернігівської областей, Карпати. У зв'язку з осушенням лісових торф'яних боліт площі буяхів зменшуються і виникає потреба в проектуванні заходів по збереженню та відтворенню їх заростей.

Практичне використання

Харчова, вітамінозна, лікарська, медоносна, танідоносна, декоративна рослина. Ягоди буяхів споживають свіжими і переробленими. Їх сушать, використовують для виготовлення соків, компотів, варення, вин, джемів, желе, мусів. В ягодах містяться вуглеводи (5,3-6,8%), лимонна, яблучна, щавлева кислоти (до 2%), пектини (0,5-0,6%), дубильні й фарбувальні речовини (до 0,2 %), залізо і манган. У насінні міститься 28-32% олії. Ягоди мають досить високий вміст вітаміну С (до 28 мг %), який зберігається при переробці, каротин, вітамін РР. За біохімічними показниками не поступаються чорниці. Вони можуть стати джерелом одержання катехінів і антоціанів (Р-активних сполук). Існує невірна думка про одурманюючі властивості ягід буяхів. Це пояснюється тим, що постійним супутником буяхів є багно болотяне, запаху якого можуть набувати частково ягоди буяхів. Як медоносна рослина дає весняно-літній взяток, який сприяє нарощуванню сили бджолиної сім'ї.

У народній медицині застосовують ягоди і листки. Гілки з листками використовують при хворобах серця, як проносний засіб, при недокрів'ї, - ягоди - при :дизентерії та порушенні обміну речовин. Крім того, ягода використовуються як протицинготний і глистогінний засіб, сік і відвар - при пропасниці.

У листках міститься до 10,5 % танідів, які можуть бути :використані в шкіряній промисловості. Буяхи придатні для озеленення присадибних ділянок, особливо на вогких місцях у поліських районах, їх можна висаджувати в бордюрах, на рабатках. Рослина потребує бережливого використання та охорони.

Збирання, переробка та зберігання

Ягоди збирають вручну, свіжі зберігають протягом двох-трьох днів. Підвищенню врожайності сприяє охолоджувальне обрізування гілок, яке рекомендується провадити раз у три-чотири роки восени або до початку вегетаційного періоду. Великоплідні форми буяхів перспективні для введення в культуру.

Крім природних форм буяхів, для введення в культуру придатні окремі види північноамериканських буяхів. Дослідження по вирощуванню цих рослин в умовах ботанічних садів Москви, Мінська та інших довели доцільність і перспективність їх культури на заболочених та осушених ґрунтах. Сушать ягоди у спеціальних печах або сушарках, при температурі 40-55С градусів. Зберігають плоди так само, як і плоди чорниці.

Джерела

• Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шаброва С.І. Дари лісів. – К.: «Урожай», 1979

"ЧЕРНАЯ ЯГОДА" ВАШЕГО САДА Американская высокорослая голубика И. Барыльник, садовод-опытник

---

Как создавалась голубика садовая высокорослая. Она ведет свое происхождение от североамериканских видов голубики. Во флоре Северной Америки всего ее насчитывается 26 видов. Культурная высокорослая голубика была получена в результате скрещивания между собой двух видов высокорослой голубики и одного вида низкорослой. Во второй половине ХХ века в гибридизацию был включен гексаплоидный вид голубика Эма.

Работа по окультуриванию голубики велась с начала ХХ века американским ботаником Ф.В. Ковиллом путем отбора наиболее ценных дикорастущих форм. За 30 лет им было получено 15 сортов. После смерти Ковилла эти работы были продолжены Дж. М. Дарроу. По разработанной программе сеянцы выращивались и оценивались в самых разнообразных почвенно-климатических условиях. К началу 80-х годов ХХ века было зарегистрировано 45 сортов высокорослой голубики, 11 сортов голубики Эми и 3 сорта низкорослой голубики.

После начала работ с голубикой в США возник интерес к этой культуре и в других странах. В 1926 году было начато сортоиспытание голубики в Канаде.

В 50-е годы ХХ века экспериментальное выращивание американской голубики началось и в ряде европейских стран. Изучался опыт американских исследователей, закладывались опытные станции, велась селекционная работа. Исследования проводились в Финляндии, Ирландии, Швеции, Дании, Германии, Польше, Румынии, Югославии, Болгарии, Италии. В результате этих работ были получены первые европейские сорта.

В 1964 году началось изучение американской высокорослой голубики и в бывшем СССР. Первая коллекция была заложена в Главном Ботаническом саду (Москва) И. А. Даниловой, а с 1980 года эта голубика изучается в Центральном Ботаническом саду НАН Республики Беларусь (Минск).

В результате исследований была доказана перспективность выращивания высокорослой голубики и ее преимущество перед нашим местным дикорастущим видом - голубикой топяной, как по размеру плодов, урожайности, так и по вкусу и медико-биологической ценности.

Садоводы-экспериментаторы также решили не отставать от научных учреждений, и некоторые из них стали изучать высокорослую голубику на своих садовых участках. Так как в те времена саженцев или черенков американской голубики не было, то те, кто хотел попробовать выращивать эту культуру, всякими способами доставали семена культурных сортов в научных учреждениях. К сожалению, в большинстве случаев сеянцы, полученные из семян, значительно отличались от своих родителей более мелкими плодами, но даже такие они обычно были крупнее дикой голубики, а по вкусу оказывались лучше обычной голубики и во всех случаях не уступали по вкусу чернике.

Конечно, семенной способ размножения американской голубики весьма непрост, да и требует больших земельных площадей, большого числа сеянцев и времени для отбора лучших экземпляров по плодоношению. В настоящее время садоводам, желающим заняться этой культурой, уже не потребуются столь титанические усилия, так как можно приобрести сортовые саженцы.

Особенности культуры. Сортовая высокорослая голубика - листопадный кустарник высотой 1,5-2,5 метра. Корневая система представлена сетью мочковатых корней, имеющих несколько порядков ветвления. Отличительной особенностью корневой системы голубики, как и других брусничных культур, является практически отсутствие главного корня (имеется только небольшая его часть, около 3 см) и корневых волосков для всасывания и поглощения воды и элементов питания. Корни голубики имеют микоризу, т.е. грибы, которые в симбиозе с корнем и выполняют функции корневых волосков. Придаточные корни образуются у голубики только на участке короткого главного корня и в крайне редких случаях бывают на побегах возобновления. Даже у побегов, лежащих или пригнутых к земле, они не появляются (в редчайших случаях на 2-3-й год), поэтому голубика высокорослая практически не размножается отводками, да и черенками размножается крайне трудно.

Побеги у нее слегка ребристые, их окраска варьируется от ярко-зеленой до светло-коричневой. В зависимости от расположения и характера роста побеги делят на два типа: побеги формирования и побеги ветвления. Побеги формирования развиваются из подземных почек или почек, расположенных у основания старых стеблей. Обычно эти побеги весьма мощные и могут достигать длины до полутора метров. Рост побегов формирования начинается со второй половины мая и продолжается до конца августа - начала сентября. Иногда они не успевают закончить свой рост до наступления заморозков, и их верхушки обмерзают, что, впрочем, не сказывается на нормальном развитии куста и плодоношении. На следующий год на побегах формирования, из пазушных листьев, развиваются побеги ветвления, длина которых обычно не превышает 8-20 см. Рост этих побегов обычно начинается в конце апреля - начале мая и продолжается до конца июня. В июле на верхушках и в пазухах верхних листьев закладываются цветочные почки, формирующие урожай будущего года. В пазухах нижних листьев закладываются вегетативные почки ветвления второго порядка и т.д. Чем выше порядок ветвления у этих побегов, тем они короче, например, побеги ветвления 4-5 порядков имеют длину всего 3-5 см.

Вегетативные и генеративные (цветочные) почки высокорослой голубики отличаются как размещением на побегах, так и формой, и размером. Цветковые почки сферической формы располагаются на концах побегов ветвления прошлогоднего прироста. Вегетативные (ростовые) почки значительно мельче генеративных и расположены по всей длине побегов ветвления и формирования в пазухах листьев.

Листья у сортовой американской голубики крупные, темно-зеленые, блестящие, на коротких черешках, цельнокрайние или зубчатые. Форма листа эллиптическая или овальная. Длина и ширина листа может сильно варьировать в зависимости от условий выращивания и сортовых особенностей. Например, сорт Ранкокас имеет самую короткую и узкую листовую пластину (6,5 х 2,8 см), сорт Скаммел отличается длинной (8,5 см), а сорт Блюрей - очень широкой (4,2 см) листовой пластинкой.

Цветки крупные - длина венчика до 10-12 мм, белой или розовой окраски. Цветки собраны в кистевидные соцветия по 6-10 штук. Ось кисти прямая, длина - от 8 до 25 мм. Кисти бывают рыхлые, средней плотности и плотные, что определяется длиной плодоножек и сортовой спецификой.

Плод голубики - ягода с многочисленными семенами. Размер ягод зависит как от расположения их в кисти, так и от сортности. Первые созревшие ягоды бывают, как правило, значительно крупнее остальных, иногда достигая веса 2,5-3,2 г. Последние созревшие ягоды значительно меньше - 1,1-1,4 г.

У отдельных сортов и первые, и последние ягоды имеют почти одинаковые размеры и вес. Ряд сортов (Стенли, Эрлиблю, Блюрей) крупноплодные, но последние ягоды значительно меньше ягод первого сбора. Такие сорта, как Ранкокас, Рюбел, Тирблю и другие, имеют плоды только средних и мелких размеров (1,2-1,6 г.).

Окраска ягод у сортовой голубики от светло-голубой до темно-голубой с сизым оттенком. Мякоть их белая, плотная. По форме ягоды округлые, сплюснутые и даже пятигранные. Кожица их бывает плотная, а иногда тонкая, легкая на разрыв. Вкус ягод в основном кисло-сладкий, хотя бывают и очень сладкие. Великолепный вкус часто дополнен хорошим ароматом от черничного до ананасного, а некоторые из выведенных в Новой Зеландии сортов имеют даже ванильный аромат. У части сортов аромат отсутствует вовсе. Например, у сортов Уэймут и Ранкокас.

Ценные свойства сортовой голубики. В общем, по вкусовым качествам американская высокорослая голубика значительно превосходит пресноватый вкус нашей обычной топяной голубики, и обычно она не хуже вкуса черники, а иногда и превосходит ее. Хороши ее ягоды как в свежем виде, так и в охлажденном и замороженном. Голубику хорошо использовать и для приготовления соков, и для различной консервации (компоты, варенья, джемы), и для начинки в пирогах, тортах.

Известный польский ученый доктор Казимир Смоляж так шутит по поводу разведения этой культуры: "Если вы займетесь выращиванием голубики, то никогда уже не умрете". Его слова недалеки от истины, т.к. ягоды высокорослой голубики имеют очень высокие медико-биологические качества. Результаты исследований ягод голубики, полученные в 1998 году в Бостонском медицинском центре (США), превзошли все ожидания. Теперь эту ягоду рекламируют как эликсир молодости. Американские исследователи доказали, что голубика способна не только задерживать процессы старения, но и способствует омоложению организма.

ГОЛУБИКА (VACCINIUM) сем.  Вересковые (Брусничные)

Новости

Энциклопедия

Источники

Каменистый садик

Websad

Название: иногда голубику называют пьяника или гонобобель за то, что она якобы пьянит и гонит боль в голову. Но на самом деле виновник этих явлений багульник, часто растущий по соседству с голубикой.  Описание: крупный род, включающий такие растения, как клюква, брусника, черника и голубика. Все они предпочитают кислую почву и образуют прямостоячие или стелющиеся кустики. Существуют и карликовые формы и растения высотой около 2 м и более. Для районов с коротким вегетационным периодом, недостаточным количеством тепла летом и суровой зимой перспективным видом для введения в культуру является голубика обыкновенная, характеризующаяся широкой экологической приспособленностью, высокой зимостойкостью, устойчивостью к грибным патогенам, большим разнообразием форм по размеру, форме ягод и другим признакам. К недостаткам этого вида относятся низкорослость (до 1 м) и невысокая их урожайность с куста (до 1 кг). Полученные сложные межвидовые гибриды изучаются в разных эколого-географических районах страны.  Голубика обыкновенная, топяная, гонобобель - Vaccinium uliginosum L. Голубика  в естественных условия произрастает в лесах, заболоченных или каменистых тундрах на бедных кислых почвах осыпях, кочках болот, в горах до горнотундрового пояса, на юге в верхнем поясе гор, европейской части России от арктических районов до Украины, а также в альпийской зон( гор Кавказа, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, поднимаясь в горы на высоту до 3 тыс. м над уровнем моря. Внутри вида различают несколько подвидов, каждый из которых произрастает в своем эколого-географическом районе. Охраняется в заповедниках. Голубика имеет очень широкую экологическую амплитуду: может расти на сырой заболоченной почве и на сухих участках в горах, лучше растет на освещенных, чем на затененных, участ ках. Более холодостойка, чем брусника и черника, не страдает от весенних заморозков. Голубика — олиготроф, способна расти на очень бедных и очень кислых почвах. Положительно реагирует на внесение суперфосфата и выжигание зарослей, увеличивая урожайность. Многолетний листопадный сильноветвистый кустарник высотой до 1 м, с прямостоячими цилиндрическими ветвями, с буроватой или темно-серой корой, побеги зеленые. Листья очередные, гладкие, жесткие мелкие до 3 см длиной и до 2,4 см шириной на очень коротких черешках, от обратнояйцевидных до ланцетных, на верхушке тупые, с цельными или немного загнутыми вниз краями, с негустыми стебельчатыми железками, сверху голубовато-зеленые, покрыты восковым налетом, снизу более светлые и с сильно выступающими жилками. Цветки поникающие, кувшинчато-колокольчатые, длиной до 6 см, сидящие по 2—3 на верхушках прошлогодних веточек, цветоножки обычно несколько длиннее цветка, с 2 неравными, длиной 2-5 мм, пленчатыми, зеленоватыми прицветниками. Чашечка состоит из 4—5 округлых маленьких чашелистиков. Венчик кувшинчатый, беловатый с отгибом из коротких отогнутых наружу зубцов. Тычинок 8 или 10, завязь 4—5-гнездная, столбик длиннее тычинок. Ягода разнообразная по форме, чаще продолговатая, длиной до 1,2 см, синяя с сизым налетом, тонкой кожицей, внутри с зеленоватой, не красящей водянистой мякотью, массой до 0,8 г. Семена многочисленные, длиной до 1,5 мм, светло-коричневые, полулунной формы. Цветет в мае — июле, продолжительность цветения 10—12 дней, ягоды созревают через 40—50 дней после зацветания.  В ГБС с 1967 г. Семена с Сахалина. В 15 лет высота 0,4 м, диаметр куртины 45 см. Вегетация с 25.IV±3 до 4.Х±8 в течение 156±5 дней. Растет медленно, ежегодный прирост около 3 см. Первое цветение и плодоношение в 8 лет. Цветет с 23.V±3 до 10.VI±3 в течение 2-2,5 (3) нед. Плодоносит не всегда обильно, плоды созревают в июле, неодновременно, ежегодно. Размножают семенами, делением куста. Зимостойкость полная. Всхожесть семян 45%. В озеленении Москвы отсутствует. Голубика обыкновенная морозоустойчива, продолжительность жизни куста около 100 лет. В естественных условиях плодоносить начинает в возрасте 11—18 лет, урожай с одного куста 200 г ягод, иногда более. Плодоношение ежегодное.  Семена голубики прорастают в июне — июле. Прорастание надземное. Всходы имеют ланцетно- овальные семядоли, сверху светвых 3—5 лет они почти не увеличиваются в размерах и не сбрасывают на зиму листьев. Цветение и плодоношение в природных условиях наступают на 15 — 17-м году жизни растения. Однако есть сведения, что голубика может зацветать лишь на 30-м году жизни. Формирование зачатков цветка будущего года начинается уже в середине лета (к моменту окончания цветения). В середине ноября в условиях Подмосковья в генеративной почке сформированы уже все элементы цветка. Голубика — насекомоопыляемое растение: опыляется пчелами, муравьями, бабочками. Значительная часть бутонов и завязей (30—70%) опадает по различным причинам: поедается гусеницами, оказывается недоразвитыми и т. д. Семенная продукция голубики тем не менее довольно высока, однако семенное размножение очень затруднено. Прорастание семян возможно лишь в строго ограниченных условиях: высокая влажность, отсутствие прямого солнечного освещения, нарушения мохового и травяного покрова.  Всходы голубики можно найти на поваленных деревьях, старых пнях. Характерное для голубики распределение в растительном покрове пятнами связано со свойственным ей вегетативным возобновлением. При старении и засыхании надземной части куста его возобновление неоднократно осуществляется путем образования порослевых побегов из спящих почек, находящихся у основания куста. За счет таких порослевых побегов происходит быстрое омоложение голубичников после пожаров. Голубика — микотроф, как и другие представители рода. Надземные части голубики поражают различные (до 20 видов) патогенные грибы, кроме того, их часто повреждают насекомые (особенно пилильщики). Фотография слева Коржавина Константина Фотография справа Бакулиной Марины  Садовая высокорослая голубика — Vaccinium corymbosum L. Родом из Северной Америки. Растет по болотам и сырым местам. У себя на родине это полноправная садовая культура: разводят ее на промышленных плантациях, высаживают на приусадебных участках, возле домов. В северных штатах США и в Канаде голубика популярнее черной смородины. Это обстоятельство легко объяснимо — ягода очень вкусна и красива. Американская голубика потому и называется высокорослой, что вырастает до двух метров. Зацветает растение на третий год после посадки. Диаметр ягоды от 10 до 25 мм. Урожай в США — 10 кг с куста, в России, при более коротком прохладном лете — от 0,5 до 7 кг. Для средней полосы пригодны не все зарубежные сорта, а в основном раннего и среднего сроков созревания. Поздние сорта вызревают всего на 30 %, если, конечно, не выращивать нх в теплице. В ГБС с 1973 г. 5 образцов (более 10 экз.) выращены из семян, полученных из Западной Европы (Польши, Чехии, Нидерландов), имеется репродукция ГБС. Кустарник, в 8 лет высота от 0,75 до 1,15 м, диаметр кроны 80-90 см. Вегетация с 27.IV±5 до 4.Х±7, 160±7 дней. Растет быстро, ежегодный прирост до 15 см, с возрастом темп роста замедляется, прирост составляет 7—8 см (20-летние растения). Первое цветение и плодоношение с 6 лет. Цветет с 5.VI±4 до 28.VI+6, 3 нед, редко дольше. Плоды созревают неодновременно. Зимостойкость средняя. Молодые листья иногда повреждаются поздними ночными весенними заморозками, на них появляются коричневые пятна. Всхожесть семян 69%. Укореняется без стимулятора 95% неодревесневших черенков. В озеленении Москвы отсутствует. Годятся для средней полосы далеко не все зарубежные сорта (отечественные пока, к сожалению, не выведены), а в основном - раннего и среднего сроков созревания, такие как Веймут, Блюрей, Ранкокас.  Один из самых ранних сортов - Веймут. Созревание ягод у этого сорта начинается в середине третьей декады июля, а заканчивается в начале августа. Ягоды темно-синие, диаметром до полутора сантиметров. Вес 100 штук - 140 граммов. Урожайность - до 2,5 килограммов с куста. Куст раскидистый, высотой до 90 см. Зимой не подмерзает, болеет редко.  Еще один ранний сорт - Ранкокас. Ягоды его созревают в то же время, что у сорта Веймут. Куст средней высоты, в восьмилетнем возрасте достигает полутора метров. Плодовая кисть плотная, как у винограда. Ягоды светло-голубые, диаметром до 14 мм, они не мнутся даже в полиэтиленовом пакете. Вес 100 штук - 130 граммов, урожайность - до 2,3 килограммов с куста.  Среди сортов среднего срока созревания можно рекомендовать сорт Блюрей. Крупные кисти светло-синих ягод этой голубики собирают с середины августа до второй декады сентября. Диаметр ягод до 17 мм. Вес 100 штук - 200 граммов, урожайность с куста - до 2,7 килограммов. Куст мощный, высотой до 180 сантиметров.  Голубика Ковилла (Vaccinium covilleanum) - садовая голубика получена в результате гибридизации трех североамериканских видов голубик и выращивается на промышленных плантациях с целью получения ягод уже практически по всему миру, в том числе и в России. В настоящее время насчитывается более 100 сортов голубики различной высоты и различных сроков созревания. Это многолетний и долгоживущий листопадный кустарник высотой от 0,7 до 2,5 м (в зависимости от сорта), с крупными, диаметром 1,5-2,2 см, очень вкусными кисло-сладкими, собранными в гроздья голубыми ягодами. Урожай с одного куста от 2 до 8 кг. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, но обильно плодоносит только при хорошем освещении. Кроме верескового сада может высаживаться в качестве подлеска под высокими хвойными деревьями, а также использоваться для живой изгороди. Отличается хорошей зимостойкостью, но в суровые бесснежные зимы без укрытия может подмерзать.  Блюберри — североамериканские высокорослые голубики, образующие длинные кисти. К недостаткам блюберри относятся низкая зимостойкость, слабая устойчивость к грибным заболеваниям, высокая требовательность к теплу и продолжительности вегетационного периода.  Фотография Козловой Натальи Месторасположение: лучше растет на открытых, хорошо освещенных местах. Почва: воздухопроницаемая, кислая, рыхлая, торфяно-песчаная. Садоводы, не учитывающие этого и высаживающие голубику в тяжелую глинистую почву, бывают не удовлетворены ростом и развитием растений. Оптимальный уровень стояния грунтовых вод — 40—60 см от поверхности земли. При условии постепенного и частого полива грунтовые воды могут быть и значительно глубже. Главное все же — наличие кислой почвы (рН в пределах 3,8—5). О благоприятных почвенных условиях можно судить по растениям-индикаторам, таким, как хвощ, щавель, мята. Для точного определения уровня кислотности лучше обзавестись специальным прибором — рН-метром или, если есть возможность, провести лабораторное исследование почвы. Посадка „на глазок" нередко приводит к неудаче. Даже при рН около 6 голубика растет медленно, не говоря уже о нейтральной, а тем более щелочной почве. Если почва на участке самая обычная, то есть не кислая, то из посадочной ямы глубиной 0,5— 0,6 м и диаметром 1 м вынимают 5—6 ведер грунта, изолируют яму досками, полиэтиленом или кусками жести и заполняют кислым торфом. Если же торфа недостаточно, подсыпают (не более третьей части от общей массы) опилки, древесную щепу, кору, а еще лучше — частично перепревшую сосново-еловую хвою из ближайшего леса. Хорошие результаты дает выращивание голубики исключительно в субстрате из перепревших опилок. Толстым слоем (7— 15 см) тех же опилок, щепы или мха-сфагнума полезно замульчировать почву и после посадки растений, что способствует сохранению влаги и подавляет развитие сорняков. Есть и еще один вариант подкисления почвы: за год до посадки растений закладывают в нее порошкообразную серу (250 г на 1 м3 земли) или вносят такие минеральные удобрения, как сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина, сульфат калия, нитроам-мофоска. Двух первых на каждый квадратный метр добавляют не более чем по 20 г, последних — наполовину меньше. Главное — не переборщить с дозами. Существует множество рецептов посадки голубики, однако самый простой и дешевый — это привезти опилки, дать им перепреть, уложить в саду слоем в 40—50 см, либо сформировать гребень и посадить в него кусты голубики через 80—90 см в ряд и через 2 м между рядами. Посадка: голубику обычно продают в небольших контейнерах с торфом. Саженцы с открытой корневой системой приживаются очень плохо. Причина кроется в симбиозе голубики с грибом-сапрофитом, помогающим растению поглощать из почвы необходимые питательные вещества. Нередко теплицы предлагают крошечные растения с неодревесневшими голубоватыми побегами. Такие неженки при высадке в грунт неизбежно подмерзают при первом же серьезном похолодании. Весной, конечно, вместо погибших веточек могут отрасти новые, но лучше неокрепшие саженцы сохранить до следующего теплого сезона в подвале при низкой плюсовой температуре или, на худой конец, разместить их на самом светлом подоконнике в комнате. Если под окном находится батарея центрального отопления, иссушающая и перегревающая окружающий воздух, между ней и растениями нужно соорудить простейший защитный экран — из куска фанеры или картона и по возможности повысить влажность воздуха. Высаживают перезимовавшую в помещении голубику в конце мая, когда минует угроза последних заморозков. Располагают ее на расстоянии полутора-двух метров между растениями. С успехом можно выращивать голубику и в деревянном ящике, бочке, большом керамическом или даже пластмассовом горшке с хорошим дренажом из слоя керамзита или мелких камешков. Торфа для таких емкостей требуется совсем немного — точно по их объему. Экономно и красиво. Не случайно за рубежом изящными растениями с голубоватой листвой, посаженными в горшки, украшают веранды, террасы, лоджии. Ставят их и у входа в дом. (Правда, при такой технологии выращивания в условиях средней полосы России возникает небольшая проблема. На зиму контейнер нужно либо закапывать в землю, либо убирать в непромерзающее помещение). Голубика канадская Фотография Алексеевой Ольги Уход: при обработке почвы необходимо учитывать, что корневая система поверхностная и находится в 15-сантиметровом верхнем слое почвы. Поэтому растения очень отзывчивы на ежегодные мульчирования торфом слоем до 5 см, внесения азотных удобрений и поливы. Голубика хорошо реагирует на ежегодное ранневесеннее формирование куста: вырезку старых ветвей на уровне поверхности почвы, вырезку слабых порослевых побегов, а также на омоложение в кроне на многолетнюю древесину, санитарную обрезку и т.п. При омолаживающей обрезке старых ветвей на обратный рост у самой поверхности почвы образуются однолетние порослевые побеги — так называемые побеги формирования, размеры которых достигают 0,5—1 м. Побеги ветвления, образующиеся на многолетних ветвях, в зоне кроны незначительно различаются по своему приросту и равны 9--10 см. Величина ягод и урожай зависят от выращиваемого сорта.  Размножение: семенным и вегетативным путем. При семенном размножении отбирают семена из полноценных ягод, собранных с урожайных и здоровых кустов. Отжатые семена слегка подсушивают и высевают поздно осенью в предварительно подготовленные, заправленные кислым торфом и удобренные гряды. Для весеннего посева семена стратифицируют в течение 3 месяцев. Сеют семена в бороздки, на глубину 1 см, дно которых слегка уплотняют доской. Засыпают семена субстратом песка с торфом в соотношении 3:1. Хорошо прорастают семена при температуре почвы 23—25 С и влажности почвы около 40 % от веса почвы. Уход за сеянцами состоит в постоянном рыхлении почвы, прополке сорняков, увлажнительных поливах. Для подгона роста сеянцев на второй год, начиная с весны, подкармливают азотными удобрениями. 2 года сеянцы выращивают на месте посева. Затем их выкапывают и высаживают на доращивание в школу, где дают им большую площадь питания. Выращенные саженцы через 1—2 года пересаживают на постоянное место в сад, но при этом хорошо бы провести в школе предварительный индивидуальный отбор перспективных сеянцев по продуктивности и другим признакам. Часто садоводы-любители, находя в природных условиях высокоурожайные кусты, пересаживают их себе в сад. Лучше пересаживать корнеотпрыски, часть куста или заготовленные корневищные черенки, а не весь куст. Часть выкопанного куста можно разрезать на отдельные отпрыски с корневищами длиной 5—7 см. Голубику размножают и корневищными черенками, которые заготавливают поздно осенью, после листопада, или рано весной. Длина черенка от 7 до 15 см, диаметр — чем больше, тем быстрее образует прирост и корневую систему. Для улучшения приживаемости черенки подвергают воздействию положительных низких температур (от 1 до 5 °С) в течение месяца. После чего высаживают их в рыхлый субстрат песка с торфом 3:1 (наклонно) и присыпают сверху 5-сантиметровым слоем этого же субстрата. При хорошем уходе через 2 года вырастают достаточно развитые саженцы, их пересаживают на постоянное место в сад. Вегетативно размноженные саженцы вступают в плодоношение на четвертый год, сеянцы — седьмой-восьмой.  При значительном объеме воспроизводства ценных сортов голубики и с целью увеличения коэффициента размножения используют в основном черенкование зелеными и одревесневшими черенками. При размножении черенками относительно легко укореняются сорта Блюрей, Ковилл, Герберт, Ранкокас, Скаммел, Дикси, Ранняя Синяя и Блюк-проп (70—97 %). Слабо укореняются Беркли, Атлантик и № 13 (40—50 %). Шарец Ю.Д. "Чудо-Ягода" // "В мире растений" - 2001 г. - №4 Ермаков Б.С. "Лесные растения в вашем саду" - М.: "Экология" - 1992 г.

"ЧЕРНАЯ ЯГОДА" ВАШЕГО САДА Американская высокорослая голубика И. Барыльник, садовод-опытник

---

Химический и биологический состав ягод американской голубики просто впечатляет. По сравнению с обычной топяной голубикой у американской в ягодах содержание сухих веществ и сахаров на 30-50 % больше. Сахара и кислоты совместно с пектиновыми и дубильными веществами обуславливают великолепный вкус ягод. Кроме того, они возбуждают аппетит и улучшают работу пищеварительного тракта.

Вещества и соединения, содержащиеся в составе ягод голубики, оказывают антиоксидантное действие, что весьма эффективно при атеросклерозе, гипертонии, ревматизме, ангине. Они имеют капилляроукрепляющий, противовоспалительный, желчегонный и мочегонный эффект. В ее ягодах обнаружены также витамины и микроэлементы, влияющие на окислительные процессы, работу ферментов пищеварительного тракта и свертываемость крови.

Пектины, содержащиеся в плодах голубики, способствуют выведению из организма тяжелых металлов и радионуклеидов (свинец, стронций, кобальт, цезий и другие). Кроме того, она сама не накапливает в своих плодах этих опасных элементов - продуктов промышленной деятельности человека. Эти свойства голубики высокорослой весьма важны и эффективны в наших тяжелых экологических условиях и в зонах, подвергшихся радиоактивному и химическому заражению.

Чтобы улучшить обмен веществ, память и координацию движений, достаточно съедать по полчашки ягод высокорослой голубики в день. Существует целый ряд других фруктов, которые способствуют, к примеру, улучшению памяти, предотвращению старения клеток, но такого комплексного положительного влияния на весь организм, как в случае потребления ягод садовой голубики, не дает ни один из них. Содержащиеся в голубике антиоксиданты и комплекс целого ряда витаминов и минералов улучшают остроту зрения, работу пищеварительного тракта, желез внутренней секреции, снижают аллергические реакции человеческого организма на лекарства, продукты питания и другие неблагоприятные факторы. Сама же она практически никогда не вызывает аллергических реакций, и ее можно давать даже детям с повышенной чувствительностью и склонностью к диатезам и аллергии.

Почти ажиотажным спросом пользуются ягоды сортовой голубики в Германии и других европейских странах. Многие жители Германии считают необходимым иметь у себя хотя бы пару кустов высокорослой голубики. Весь урожай выращенных на плантациях ягод очень быстро раскупают, несмотря на очень высокие цены, превосходящие даже цены на самые экзотические фрукты.

В России ягоды высокорослой голубики крайне редко бывают в продаже, и только в единичных магазинах они продаются по очень высокой цене. В общем, выращивание этой культуры - весьма перспективное мероприятие.

Агротехника американской голубики. Исходя из условий произрастания, агротехника ее очень проста и, можно сказать, что голубика - растение для ленивых. Плодоносить садовая голубика начинает в возрасте 3-5 лет, и при соответствующем уходе и обрезке ее кусты дают хорошие урожаи до 50-70 лет.

Для ее выращивания пригодны различные типы почв - торфяные, суглинистые, супесчаные и песчаные, но при этом реакция должна быть кислой (pH 3,5-4,5). На торфяниках желательно почву вокруг кустов замульчировать песком слоем до 10 см, т.к. торфяные почвы очень долго отогреваются весной, и на них вегетация голубики заканчивается значительно позже, чем на обычных почвах, что может вызвать частичное обмерзание побегов раннеосенними заморозками и суровыми зимними морозами.

На песчаных почвах голубика часто испытывает недостаток элементов питания и влаги, поэтому важно на таких почвах обеспечить своевременно внесение удобрений и поливы.

Сажают голубику на хорошо освещенных теплых местах, внося в почву органические удобрения (торф, перегной, лесная подстилка) из расчета 2-3 ведра на 1 м2, а также комплексные минеральные и органоминеральные удобрения 20-30 г/м2 (лучше всего финское Кемира-универсал, но можно экофоску, Универсал, и др.). Добавлять в почву раскислители, известковые материалы (известь, доломитовую муку, мел) или удобрения, имеющие щелочную реакцию (поташ), категорически нельзя, т.к. эти вещества могут вызвать гибель голубики. Точно также противопоказано для высокорослой голубики использование хлорсодержащих удобрений, таких как хлористый калий, калийная соль и другие, т.к. содержащийся в них хлор голубика тоже не переносит и гибнет. Если почва нейтральная или щелочная, то необходимо добавить верхового неизвесткованного торфа и древесных опилок для повышения кислотности почвы.

Посадка садовой голубики. Сажать ее рекомендуется в яму (глубина 60 см, диаметр 60-80 см), заполненную смесью верхового торфа и песка в соотношении 3:1. Если почва на участке умеренно или недостаточно увлажненная, то кусты высаживаются на 5-10 см ниже уровня поверхности земли. Во время жаркой засушливой погоды обязательно нужно контролировать насыщенность почвы водой.

Если почва глинистая или очень близки грунтовые воды, и вода там иногда застаивается, то голубику высаживают на холмики высотой 15-20 см. Очень важно контролировать водный режим, т.к. эта культура требует хорошего обеспечения влагой, но совершенно не переносит длительные подтопления или очень близкие к поверхности грунтовые застойные воды. Наилучшие условия для произрастания и плодоношения голубики создаются при влажности почвы в пределах 60-70 % от полной полевой влагоёмкости. Это определяется при сжатии горсти земли в комочек. Если супесчаная почва не формируется в комочек, хотя и кажется, что она влажная, то полив необходим. На легкосуглинистых почвах полив необходим, когда почва скатывается в комочек, но без всякого нажима разваливается. Торфяная почва считается недостаточно увлажненной, если после сжатия комочек легко рассыпается.

Хоть голубика и самоплодная культура, но для лучшего опыления и хорошего плодоношения самой оптимальной будет посадка хотя бы 2-3 разных сортов на расстоянии 1,2-1,5 метра друг от друга. Такое расстояние между кустами обеспечивает нормальное развитие и хорошую их освещаемость. После посадки растения надо хорошо пролить, и желательно замульчировать поверхность почвы вокруг кустов древесными опилками. При высоких застойных грунтовых водах (до 10 см от поверхности) голубика очень плохо растет, поэтому ее сажают на холмики и обеспечивают хороший дренаж. Из-за названных выше свойств корневой системы саженцы надо приобретать в контейнерах или полиэтиленовых пакетах. При этом желательно убедиться, что саженцы выращивались именно в контейнерах, а не выкопаны и засыпаны свежим грунтом. С открытыми корнями голубика практически не подлежит транспортировке, и такие саженцы в большинстве своем погибают. Тем более, что, как показала практика, в 90% случаев растения с открытыми корнями оказывались обычной топяной голубикой, выкопанной в лесу, и не имели ничего общего с сортовой высокорослой голубикой.

Высаживать голубику, выращенную в контейнерах, можно все лето, но для большей уверенности в результатах лучше это сделать сразу после прогрева почвы и окончания заморозков. До момента высадки саженцы в контейнерах можно поместить на застекленную лоджию или балкон, в теплицу или у южной стены дома, обеспечив защиту им от заморозков и достаточный полив водой, а также хотя бы один раз в две недели или месяц подкормку слабыми растворами бесхлорных комплексных минеральных удобрений (Кемира-люкс, Кемира-комби, Идеал) согласно рекомендациям на упаковке или органическими удобрениями.

Уход. В условиях нашего Северо-Западного региона каких-то болезней или вредителей на садовой голубике я не наблюдал, поэтому необходимость обработки химикатами не возникала. Подкормка растений также очень проста - для этого ежегодно (весной) под неё вносятся комплексные удобрения (Кемира-универсал, Экофоска). Доза вносимого удобрения зависит от возраста растения: под двухлетний куст вносится 1 ст. ложка, под трехлетний - 2 ложки. Далее норма каждый год удваивается, т.е. под шестилетний куст вносится 16 столовых ложек удобрения. В дальнейшем, вне зависимости от возраста, вносится по 16 столовых ложек удобрения ежегодно. Удобрение можно приготовить самому, смешав для этого 1 часть сульфата аммония, 2 части суперфосфата, 1 часть сульфата калия, а также добавив немного микроэлементов, например, бесхлорное, безазотное удобрение AVA. Можно вносить всю дозу удобрений однократно в конце апреля - начале мая, а можно разделить на две части, внося первую часть (2/3 объема) в конце апреля - начале мая, а вторую (1/3 объема) - в конце мая - начале июня. После внесения удобрений растения надо хорошо полить. Дальнейший уход заключается в формировании куста. Нужно обеспечить наличие у растений 4-5 сильных побегов формирования и достаточное количество побегов ветвления с плодовыми почками. У голубики удаляют, прежде всего, больные и слабые ветви, мелкие кустистые приросты у основания куста и ветви, ведущие к сильному загущению. Если выращиваемый сорт имеет склонность к образованию большого числа побегов возобновления и ветвления, приводящих к загущению куста, то такую обрезку проводят ежегодно, если же такой особенности у сорта нет, то куст обрезают один раз в два-три года.

На старых кустах обрезка преследует цель повышения урожайности и укрупнения ягод, т.к. 8-10-летние ветви становятся малопродуктивными. Поэтому у них удаляют все старые ветви, добиваясь роста новых побегов формирования. После такой обрезки старые кусты на 1-2 года снижают урожайность, но затем снова обильно плодоносят. Кусты, имеющие прямостоящие стебли, прореживают в центре, а у раскидистых растений обрезают нижние пониклые ветви. Обрезают голубику осенью после опадания листьев или рано весной до начала сокодвижения.

---

Размножают голубику в основном одревесневшими или зелеными черенками, но так как она очень плохо образует корни, то и получение саженцев крайне тяжелое занятие, ведь для укоренения черенков требуется их определенная подготовка и весьма дорогостоящие туманообразующие установки с автоматическим управлением. Такие технологии под силу только очень крупным питомникам и специализированным научным учреждениям, а поэтому частные продавцы не производят посадочный материал голубики, а продают приобретенный на стороне. Правда, встречались мне и такие продавцы саженцев голубики, которые заявляли, что производят их названным выше способом. Такие заявления вообще вызывают изумление, так как обычно меристему выращивают лишь для производства сверхчистых маточных растений в крупных питомниках и институтах, а вот для прямого производства саженцев этого никто и никогда не делал из-за чрезмерной дороговизны полученного материала. Мне кажется, что заявления о меристемных саженцах - это всего лишь рекламный трюк с целью продать товар по сверхвысоким ценам. И тем более я не понимаю смысла приобретения меристемных саженцев на садовые участки. Ведь весьма качественные саженцы можно приобрести в 3-4 раза дешевле, и на урожае это абсолютно не скажется.

Также я не стал бы советовать разводить голубику семенным способом. Усилия потребуются большие, время до вступления в плодоношения понадобится долгое, а результат практически в ста процентах случаев значительно уступает родительскому растению, причем и в размерах плодов, и в урожае. В общем, это будет зря потерянное время.

Одним из факторов, ограничивающих распространение высокорослой голубики в нашем регионе, являются сильные морозы зимой, но есть несколько сортов, которые переносят морозы до -30С и ниже. Полувысокорослые сорта, такие как Блюэтта, Нортланд, Патриот, вообще успешно зимуют даже в сильные морозы - защитой им служит снег, под слоем которого они укрыты от вымерзания. Для большей уверенности некоторые садоводы могут попробовать пригнуть длинные побеги к земле и слегка присыпать их листвой, хвойными лапами, опилками или растительной ботвой, но пригибать надо осторожно, чтобы не сломать побеги. Во время цветения почти все сорта выдерживают температуру до -4С, а такие сорта, как Нортланд и Блюкроп, без каких-либо проблем цветут при заморозках даже до -7С.

Выращивать в условиях Северо-Запада можно только сорта раннего и среднераннего срока созревания, а сорта среднего срока созревания только со сжатым периодом созревания. Сорта среднего срока созревания с растянутым периодом плодоношения, а тем более среднепозднего и позднего срока созревания выращивать возле Петербурга вообще бесполезно: раннеосенние заморозки могут повредить до 50-70% урожая и даже более. Конечно, можно рискнуть и выращивать такие сорта, укрывая их от заморозков плотным нетканым материалом (спанбонд, лутрасил), но в условиях холодного и дождливого лета, как в этом году, даже такие ухищрения не помогут.

Вот список сортов, пригодных для выращивания на Северо-Западе России.

Ранние сорта:

Блюэтта. Получен в результате сложного скрещивания голубики низкой (Норд Сердвик х Ковилл) с сортом Эрлиблу и введен в культуру в 1967 году. Высота куста 0,9-1,5 м, но из-за сильного загущения растение требует систематической обрезки. Время созревания - с середины июля. Урожай от 4,5 до 7-8 кг с куста. Большая разница в урожае связана с тем, что третий и четвертый сбор ягод иногда не делают из-за сильного их измельчания. Плоды этого сорта крупные и средние, 11 мм в диаметре, темно-голубого цвета. Вкус очень хороший. Декоративность куста высокая из-за приземистого, компактного роста. Это один из самых ранних сортов.

Спартан. Получен селекционером Эллиотом в 1956 году. Кусты с сильным ростом. Урожай очень высокий. Ягоды крупные, плотные, светло-голубые, очень вкусные. Созревает одним из первых.

Дюа. Высота 1,2-1,8 м. Кусты с малым побегообразованием, что обеспечивает проникновение солнечного света внутрь куста и требует минимальных усилий по обрезке s(1 раз в 2-3 года). Время созревания - со второй декады июля. Урожай регулярно высокий, доходящий до 6-8 кг с куста. Ягоды прочные, устойчивые, очень большие (17 мм в диаметре), светло-голубого цвета и хорошего вкуса. Цветет Дюа относительно поздно. Цветы устойчивы к заморозкам, а кусты - к морозам.

Патриот. Введен в культуру в 1976 году. Высота 1,2-1,8 м. Обладает среднесильной энергией роста, ветви ориентированы вертикально вверх. Растения требуют осветляющей обрезки и прореживания цветочных почек. Высокоурожайный сорт: собирают до 5-7 кг с куста регулярно. Плоды очень большие (до 19 мм в диаметре), немного плоские, светло-голубые. У ягод, не созревших полностью, характерная красная окраска, вкус слегка кисловатый, который улучшается при их охлаждении или замораживании. Растение имеет отличный декоративный вид, ведь первоначально этот сорт был создан для коммерческих целей. Патриот любит светлые теплые места, в иных случаях вкус его плодов ухудшается. Сорту желательно обеспечить хороший дренаж - он не любит очень близкие грунтовые воды. Созревает за несколько дней до начала созревания сорта Блюкроп.

Из ранних сортов можно также порекомендовать сорт Коллинз с высотой куста до 1,8-2,0 м, с крупными вкусными плодами светло-голубого цвета. Созревают ягоды этого сорта в конце июля. Урожай высокий - до 6-7 кг. Сорт имеет хороший внешний вид, крупные листья и может использоваться в декоративных целях. А вот сорт Ранкокас уже выходит из употребления: несмотря на весьма привлекательный вид и хорошую урожайность, плоды у этого сорта только мелкие и средние, что весьма нежелательно для промышленного выращивания. Ягоды сладкие, иногда малосладкие, без аромата. Этот сорт сейчас заменяется более современными сортами.

Из среднеранних и средних сортов пригодны следующие:

Блюкроп. Введен в культуру в 1952 году. Прямостоящий, высокорослый куст высотой до 1,8-2,0 м. Урожай с куста, если не повреждается раннеосенними заморозками, очень высокий - до 6-8 кг. Плоды большие (16 мм в диаметре), светло-голубого цвета, прочные, длинные открытые грозди, очень хороший вкус ягод. Один из самых распространенных сортов на промышленных плантациях Европы (более 60% плантаций занято сортом Блюкроп). Время созревания - с начала августа. Сорт очень растянутого периода созревания, в отдельные годы часть урожая (до 50-70%) может быть повреждена раннеосенними заморозками. Имеет отличный декоративный вид.

Торо (новый сорт). Высота приблизительно 1,8-2,0 м. Урожай регулярно высокий - до 6-8 кг. Ягоды большие и средней величины хорошего вкуса и цвета. Время созревания с начала августа. В отличие от сорта Блюкроп созревает в более сжатые сроки, и поэтому достаточно двух сборов. Короткий период созревания позволяет быстро собрать урожай и не опасаться повреждения ягод раннеосенними заморозками, как это может произойти с сортом Блюкроп.

В США и Европе сорт Торо рекомендуется в качестве сопутствующего Блюкропу.

Имеет прекрасный декоративный вид. Сорт Торо способен противостоять колеблющимся зимним температурам.

Конечно, есть и другие сорта, обладающие различными достоинствами. Они достойны того, чтобы пройти испытания на участках под Петербургом, но все-таки надо очень внимательно относиться к выбору: неизвестно, как новые сорта поведут себя в наших условиях.

Так как в России практически ни один питомник не занимается выращиванием высокорослой голубики, а частники не могут заняться ее разведением из-за сложности этого процесса, то основная масса саженцев поступает из-за рубежа. Значит, покупатели могут легко обмануться и приобрести сорт, который совершенно не подойдет к нашим погодным условиям. Ведь американской высокорослой голубикой занимаются не только в Америке и Европе, но и в более южных странах, например, сорта Река, Пура и некоторые другие выведены в Новой Зеландии. Поэтому надо быть очень внимательными, чтобы не выбросить деньги на ветер, ведь саженцы голубики стоят весьма недешево. Я, конечно, не утверждаю, что сорта из Новой Зеландии не подойдут к нашим условиям, но все-таки их надо первоначально испытать, а потом уж рекомендовать садоводам. Ведь даже белорусские специалисты, работающие в более мягком климате, еще не могут выразить своего отношения к этим сортам.

Также не следует приобретать саженцы голубики с открытой корневой системой: помните - это могут быть кусты обычной дикорастущей голубики. Во всяком случае, когда в литературе только появились первые упоминания о высокорослой голубике, на рынках сразу появилось очень много сомнительного вида продавцов, торгующих голубикой с открытыми корнями. Как впоследствии выяснилось, это была обычная топяная голубика, вырытая в лесу.

Вообще тема нечистоплотности при торговле саженцами - это тема для отдельного разговора. Такие торговцы только дискредитируют саму идею садоводства, ведь многие владельцы садов, обманутые нечистоплотными торговцами, потом вообще отказываются выращивать достойные сорта и культуры.

Рекомендации по выращиванию голубики и сортам составлены на основе опыта автора статьи, садоводов, выращивающих эту культуру в условиях Северо-Запада, а также материалов заведующего научно-экспериментальной базы "Журавинка" Николая Рубана и других белорусских опытников.

Голубіка високоросла (садова) Vaccinium corymbosum Сімейство Брусничні (Vacciniaceae) Повний опис (Голубіка високоросла(садова) »

Фотогалерея сортов Блюкроп Блюкроп Блюрей Блюетта Герберт Дарроу

Дата: 17 ноября 2009| Раздел: Фрукты и ягоды |

Голубика вошла в моду. Ее сажают и там, где она не будет расти. Производители саженцев ее усиленно пропагандируют. Только достаточная информация может дать ответ, сжать голубику или нет.

Мое знакомство с голубикой началось давно. В американском журнале я встретила статью об этой ягоде. До того я только знала ту голубику, которая растет в белорусских болотах. Вкусно, но собирать трудно.

Из статьи я узнала, что голубику стали выращивать как альтернативу черной смородине. В некоторых штатах не разрешают выращивать черную смородину, так как у нее есть одинаковые болезни с сосной. А американцы берегут свои леса. Поэтому в этих штатах можно выращивать смородину золотистую и голубику.

Тогда же я узнала, что почва для голубики должна быть особая. И, почитав все остальные условия выращивания, я для себя решила, что эта ягода не для меня. Но я сделала перевод для одной из газет. И этот перевод был напечатан. Но тогда эта информация мало кого интересовала.

Прошло несколько лет. И знакомый садовод-коллекционер стал мне нахваливать голубику. Он рассказал, как был на выставке, пробовал ягоды. Купил саженцы. Но не всем достались такие саженцы. Я попыталась его предупредить о сложностях, которые его ожидают. Но он не стал меня слушать.

Прошедшим летом один из соседей по дачному кооперативу позвал меня к себе на огород. Он показал большой куст голубики и сказал, что вот у него какая новинка Я спросила об урожае. Он с гордостью сказал, что в прошлом году собрал стакан голубики. А в этом - целый литр. И тогда я спросила: «Сколько черной смородины вы бы собрали с 4-х летнего куста черной смородины? А по полезности - это еще вопрос, какая ягода более полезна». Поинтересовалась я и тем, как он подкисляет почву под кустами голубики. Оказалось, уксусом. Разочаровала я соседа своими замечаниями.

А теперь немного информации о голубике от специалистов.

Сажают голубику на солнечном месте. Голубика довольно капризна к почве. Наиболее пригодны для нее торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы грубого механического состава, пористые, хорошо дренированные, с рН 4,3-4,8 и содержанием гумуса не менее 3,5%. Если вы хотите выращивать голубику, то придется узнать, какова кислотность почвы на вашем участке. И знание того, как понять цифры в агрохимическом анализе почвы, вам пригодится.

Подготавливая участок для выращивания, надо расчистить его от другой растительности, дренировать и вскопать глубоко (40-50 см), внести минеральные удобрения (NPK - 1:2:1) и полусгнивший навоз. При необходимости для подкисления почвы за год до посадки хорошо бы добавить немного серы. Если почва на участке щелочная, то растения заболеют хлорозом. Надо тогда готовить яму так: полметра глубиной и метр в диаметре. Наполнить яму верховым торфом или землей из ямы, смешанной с хвойным опадом, добавить сосновую кору. И еще нужно добавить по 50-100 г коллоидной серы в каждую ямку. Можно добавить лимонную кислоту (3 ч.л. с верхом на 10 литров воды).

Растения сажают на расстоянии 125 см в ряду и 250 - между рядами. Для посадки лучше брать 2-3 летние саженцы.
Корневая система голубики сильно мочковатая, но корни тонкие и мелкие. Им нужен воздух. Поэтому голубике необходима рыхлая почва. И если почва разрыхляется с трудом, в лунку надо добавить торф или лиственный перегной.

После посадки верхняя часть корней располагается совсем вблизи поверхности почвы. Поэтому необходимо мульчирование. Слой мульчи должен быть 7,5-15 см. Мульчирование опилками уменьшит суточные колебания температуры почвы, уменьшит испарение влаги и улучшит образование многочисленных мочковатых корней, и рост подземной части. Ухаживая за голубикой, надо периодически выпалывать сорняки, поливать в случае необходимости, рыхлить почву, но не глубже, чем на 3-5 см, иначе можно повредить корни.

Недостаток воды ведет к недобору урожая в текущем и следующем году. Но излишек влаги не пойдет на пользу голубике. Для того чтобы понять, нет ли излишка влаги, сожмите почву в кулаке. Если капли проступают. Вы перестарались с поливом.

Обрезка чаще санитарная. А вообще обрезка направлена на формирование разреженной кроны с 6-8 основными ветвями. В первую очередь удаляют самую старую поросль, сохраняя не более 2-3 ветвей в возрасте двух-четырех лет.

Каждые 2-3 года нужно вырезать молодой прирост, поврежденные ветки и те, что ложатся на землю, или трутся друг о друга. Если вас интересуют ягоды крупные, вырезайте все ветки, старше 5 лет. Если хотите ягод побольше количеством, но их величина вас не волнует, можете оставить побеги возрастом не старше 7 лет.

Подкормки надо делать в апреле-мае, или не позднее первой половины июня. Поздняя подкормка вызовет бурный рост побегов, они не вызреют и подмерзнут зимой.

Первый признак приближения уборки ягод - зеленая окраска кожицы меняется на голубовато-фиолетовую. Это происходит в течение нескольких дней, и при благоприятной погоде через неделю ягоды полностью созревают.

Кто обижает голубику. Мыши, зайцы, личинки майского жука, сосновая пяденица. Если весна холодная и сырая, то побеги могут заболеть серой плесенью.

Любят голубику в некоторых странах Европы. Выращивать голубику или нет, решайте сами.

 

Александра Соболевская, сайт http://www.lubludachu.ru/index.html

Чтобы голубика удалась

В питомнике приобрела 2 саженца голуби ки, но, как правильно ее посадить, какая почва ей подходит, не знаю и надеюсь прочитать об этом в газете. Зинаида Владимировна БЛАГОДАРОВА, Саратовская обл., г. Ершов Для голубики нужны хорошо освещенные, умеренно увлажненные участки. Растение переносит временное затопление и недостаток влаги, но застойные воды для него губительны. Благоприятные условия для роста и развития создаются при уровне грунтовых вод 60-70 см. Участок предварительно освобождают от сорняков, особенно многолетних, корневищных, так как они угнетают голубику, снижают урожай ягод. Перед посадкой участок перекапывают, затем готовят посадочные ямы. Поскольку голубика будет расти и плодоносить на одном месте много лет, то и сажать кусты надо основательно. Ямы нужны широкие и глубокие, чтобы в них было свободно расправленным корням. На суглинистых и супесчаных почвах ямы наполняют торфом, так как для голубики почва должна быть кислой, с рН в пределах 3,5-5,5. Это в полной мере обеспечивает торф верхового и переходного типов. Заправка посадочных ям органическими и минеральными удобрениями должна способствовать хорошей приживаемости и усиленному росту растений в первые три года жизни. В яму вносят ведро перепревшего навоза (или перепревшего растительного компоста) и минеральные удобрения: сульфат аммония, двойной гранулированный суперфосфат и сульфат калия (примерно по 1/3- 1/2 спичечного коробка). Не следует сыпать удобрение на глаз, так как чрезмерное его количество может повредить растению. Перед посадкой удобрения в яме тщательно перемешивают с торфом и слегка уплотняют. Затем в центре делают углубление, в котором свободно размещают «коврик» из корней. Их осторожно расправляют и засыпают землей. Растения обильно поливают. Почву вокруг них мульчируют древесными опилками, измельченной корой или хвоей, это усиливает рост растений и дает значительную прибавку урожая. Кусты голубики высаживают осенью или весной на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. В первые годы после посадки их надо лишь регулярно поливать и пропалывать. Начиная с четвертого года для хорошего плодоношения растения подкармливают минеральными удобрениями, лучше комплексными. Вносят их небольшими дозами (как при посадке) ранней весной под крону куста. Весной же подсыпают торф, торф с опилками или хвоей. Тамара АЛЕКСАНДРОВА Голубика. Выращивание и уход. источник: по материалам Internet - источников На территории России в природе встречается один вид дикорастущей голубики, но она не нашла широкого распространения в культуре. В США и Канаде в естественных местообитаниях произрастает 26 видов, но селекционеры обратили внимание на голубику щитковидную, и в настоящее время в США насчитывается 45 ее сортов. В последнее время они находятся в центре внимания российских садоводов-любителей. В отличие от дикорастущей голубики в плодах культурной содержится намного больше витамина Р и каротина. Красивый вид и приятный кисло - сладкий вкус сравнительно крупных ягод, неплохой урожай (с растений 6—8 летнего возраста — до 2—2,5 кг) характеризуют эту ягодную культуру. Девяносто лет назад из дикого вида щитковидной голубики в Северной Америке был отобран сорт Брукс. На следующий год из другого вида голубики низкой получен другой сорт — Рассел, слаборослый, морозоустойчивый, раннеспелый. Скрещивание обоих сортов дало хорошие результаты, тогда подключили третий вид — голубику южную. В результате скрещиваний получены ценные сорта: Пионер, Кэботи, Катарина, Рубель. В условиях Подмосковья наиболее перспективными сортами североамериканской голубики являются: Дпкси, Джерси, Ранкокас, Уэймут. Эти сорта ежегодно плодоносят, образуя крупные многоягодные кисти, удовлетворительно зимуют. Величина ягоды достигает размера мелкоплодной вишни. Большинство сортов можно выращивать и в других районах средней полосы России. Они ежегодно цветут и плодоносят. Однолетние побеги вырастают из корневой шейки. Прирост взрослых разветвленных ветвей невелик. В первые годы жизни на них образуется лишь немного мелких ягод. Цветковые почки закладываются летом на однолетних побегах и на однолетних приростах в верхней части старых ветвей. Цветковые почки толще и округлее ростовых. Сформировавшись летом, весной будущего года они развиваются, образуют цветоносы с 7—12 цветками. Позднее из соцветий образуются большие кисти ягод. Цветение продолжается 3—4 недели, начиная со второй половины мая, а созревают ягоды с середины июля до конца сентября. Первые ягоды ранних сортов можно есть обычно на 50—60 день после начала цветения. Зрелые ягоды держатся на кусте 12 дней. Голубика требовательна к почве. Наиболее пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы грубого механического состава, пористые, хорошо дренированные, кислые с РН = 4,3—4,8 и содержанием гумуса не менее 3,5%. Глубина посадочной ямы 40х50 см, в нее вносят полусгнивший навоз и минеральные удобрения (азот-фосфор-калий 1:2:1), для подкисления почвы добавляют не- много серы. Растения сажают на расстоянии 125 см в ряду и 250 см между рядами. После посадки почву мульчируют, насыпая слой опилок 8—15 см. Уход состоит с начала весны до августа в периодическом выпалывании сорняков и рыхлении почвы не глубже, чем на 3—5 см, иначе можно повредить корни. Подкормки проводят весной и во второй половине или в конце июня. Минеральные удобрения (аммиачную селитру, фосфоритную муку и сульфат калия) разбрасывают вокруг растения в радиусе 15—30 см и дальше, насколько простираются корни. При недостатке бора и марганца (что проявляется в «голубении приростов») вносят буру или 2—3 раза опрыскивают 15%-ной борной кислотой с интервалом 10—12 дней, начиная с первых признаков «голодания». Недостаток марганца восполняется сернокислым марганцем или 2—3-разовой внекорневой подкормкой 0,2%-ным раствором марганца (для нейтрализации раствора добавляют 0,1% СаО). Обрезка. Чаще всего санитарная или разреживание кроны до б—8 основных ветвей. В первую очередь удаляют самую старую поросль, сохраняя не более 2—3 ветвей в возрасте 2—4 лет, а также все однолетние побеги. Старые ветви вырезают у основания или выше на сильный боковой побег. Слабые и все полегающие побеги удаляют в первую очередь. Более сильное омолаживание делают у 20-летних кустов в мае - июне. Сбор урожая проводят в хорошую погоду, когда ягоды становятся голубовато-фиолетовыми. Ягоды созревают неодновременно на кисти. С куста собирают З—б кг в зависимости от сорта. Для укоренения зеленых черенков используются различные среды: песок, кислый торф, сфагнумовый мох, опилки в различных сочетаниях. Лучшие результаты обычно получаются при посадке в верховой торф, замульчированный опилками. Заготавливать черенки можно в момент появления почек летних побегов. Для хорошего укоренения зеленых черенков в парниках с капельно-жидкой средой требуются средние условия увлажнения. Форсунки, распыляющие воду, должны работать 7% времени. Лучшему укоренению способствует обработка черенков гетероауксином в концентрации 200 мг на 1 л раствора при времени обработки 3 ч. Сорта североамериканской голубики могут стать исходным материалом для селекции с целью получения отечественных сортов голубики, пригодных для освоения обширных мест разработок торфа, вересковых пустошей и болот, которые иногда отводятся под садовые участки.