| Как возродить вишневые сады |
Чтобы быть с урожаем вишни,
необходимо иметь сорта с надежной зимостойкостью древесины и цветковых
почек и устойчивостью к опасной болезни - коккомикозу. На сегодня это серьезная проблема. Устойчивых сортов, к сожалению, пока нет, так как в годы перестройки селекцией вишни занимались мало, можно сказать, что не занимались. В госреестре регистрировалось по 4-6 сортов в год, даже в 2005 году зарегистрировано всего 5 сортов. И все-таки с вишней не все так безнадежно. Из существующих ныне сортов садоводам нашей области можно порекомендовать Память Еникеева, Саратовскую малышку, у них темноокрашенные, крупные, с хорошим вкусом плоды. Сорта, созданные в институте - Десертная волжская и Финаевская. Из московских сортов - Молодежная, Малиновка, Росенка. Орловские сорта - Мценская, Ровесница, Студенческая, Ливенская, Тургеневка, Шоколадница. Хорошо показал себя в экстремальные зимы 2003 и 2005 годов американский сорт Норд стар, он очень урожайный, даже при морозных зимах. Недостаток его в том, что плоды светлоокрашенные, но это минус для переработки, а не для потребления в свежем виде. К выбору сорта необходимо отнестись очень серьезно, исходить из особенностей места, где вишня будет расти. Создать соответствующие ее требованиям условия: посадить на возвышенном солнечном месте со стоком холодного воздуха, под защитой какого-то строения от северных ветров в зимний и весенний период, на хорошо заправленную органикой супесчаную и суглинистую почву. Вишневые деревья любят влагу, но поливать надо так, чтобы была хорошая аэрация. Обязательно проводить профилактическую обработку растений против грибных болезней. Ранней весной до распускания почек и поздней осенью перед первыми заморозками при положительной температуре необходимо опрыснуть 5%-ным раствором мочевины. Если на вишне ранее отмечались признаки болезни, важно провести химическую обработку "Топсином" или "Топазом", первую - после цветения, вторую - в конце июня, третью - после сбора плодов. Только таким образом можно защитить или хотя бы сдержать натиск опасных болезней. Уделять большое внимание качеству саженцев. Не очень ответственные люди выносят на продажу поросль от малоурожайных и часто уже пораженных болезнями деревьев. Вот и перекочевывают в наши сады потомства от больных и малоурожайных растений. Покупать нужно у надежных продавцов, чтобы быть уверенным в качестве и сортности саженца. Сортовая вишня чаще всего поросли не дает и размножается прививкой. |
ВИШНЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕГ. Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Косточковые
культуры неизменно популярны у садоводов-любителей во всех климатических
зонах, в том числе и на Северо-Западе. Но наибольший интерес среди них
представляет вишня.Популярность этой культуры объясняется многими ее
достоинствами: раннее созревание плодов (вслед за земляникой), позволяющее
ликвидировать пробел в получении свежей плодово-ягодной продукции, высокие
вкусовые и технологические качества плодов, их диетические и лечебные
свойства и др. |
||
Северная граница ареала возможного возделывания вишни в Нечерноземье проходит по линии Санкт-Петербург - Вологда - Киров. Промышленного значения здесь вишня не имеет, но садоводы-любители издавна выращивают ее на своих участках, о чем свидетельствует многовековой опыт возделывания этой культуры на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Известны удачные опыты ее выращивания в условиях Карельского перешейка до линии Выборг - Сосново, где до сир пор сохранились очаги приусадебной культуры вишни.
На рост и плодоношение вишни оказывает влияние целый ряд факторов, основными из которых являются почва и питательные вещества, тепло, влага, свет.
В условиях Северо-Запада вишня лучше растет на легких суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными веществами. Нежелательны для нее тяжелые, сырые суглинки, глубокие пески и торфяники. Вишня не любит кислых почв, наиболее благоприятна для нее реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной (pH 6-7).
Почвы должны быть умеренно влажными. Потребность во влаге особенно проявляется в весенний и раннелетний периоды, когда происходит цветение, активный рост листьев и побегов. Недостаток влаги в почве в период цветения вызывает сильное опадание завязей. К середине лета расход влаги сокращается, а к осени снова возрастает в связи с активным ростом корней.
Избыток влаги также недопустим, так как при переувлажнении останавливается рост, отмирают корни, желтеют листья, вершина кроны дерева засыхает. Поэтому на переувлажненных почвах проводят мелиоративные работы, отводят лишнюю воду.
Высокие урожаи вишня даст в условиях достаточной освещенности внутри кроны, недостаток света способствует быстрому отмиранию веточек, и плодоношение переносится на периферию кроны.
Определяющим является температурный фактор. Хорошо растет и плодоносит вишня лишь при среднесуточной температуре +15°С. В зимний период она страдает, если температура воздуха опускается ниже -30°С. У многих сортов вымерзает надземная часть. Чередование оттепелей с морозами приводит к вымерзанию плодовых почек, которые весной не распускаются и опадают. В период возвратных весенних заморозков, когда растения готовятся к цветению или зацветают, гибнут пестики цветков, распустившиеся почки и даже молодые завязи. Все это свидетельствует о том, что для вишни надо выбирать более теплые, защищенные участки.
В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.
Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений - 10-15 кг, фосфорных и калийных примерно по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300-600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).
Сажать вишню лучше весной, особенно в условиях Северо-Запада, где опасность подмерзания молодых растений в зимний период наиболее вероятна. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).
Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.
Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.
Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.
Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.
По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).
Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.
Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.
Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров.
У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.
У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.
При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.
Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.
Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.
Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой.
Соблюдение всех вышеуказанных мероприятий позволит получать высокие урожаи этой ценной плодовой культуры.
То
ли слива, то ли вишня |
|
Большой
интерес для садоводов-любителей представляют сорта сливо-вишневых гибридов.
Они получены от скрещивания.
Сливо-вишневые гибриды обладают исключительно ценными свойствами. Они скороплодны, урожайны и морозостойки. Плоды по вкусу, форме и величине напоминают сливу. Хорошо развитые кусты вступают в плодоношение на 3-4-й год. Эти гибриды требуют перекрестного опыления. Однако в отдельные годы они способны завязывать небольшое количество плодов от самоопыления. Сорта Окия, Десертная дальневосточная служат лучшими опылителями для других гибридных сортов. У меня растет сорт Любительский. Для него опылителем служит песчаная вишня (или войлочная). Наиболее благоприятный климат для сливо-вишневых гибридов — континентальный с жарким и сухим летом. В очень суровые зимы они нередко подмерзают, но весной быстро восстанавливаются и на следующий год снова приносят обильный урожай. Опишу несколько сортов: Новинка — кусты вступают в плодоношение на 3-4-й год. С шестилетнего куста снимают урожай до 25 кг. Плоды мелкие, 5-8 г, округлые, черные с фиолетовым оттенком, с тонкой кожицей и мелкой косточкой, хорошо отстает от мякоти. Из них получают хорошее вино и варенье. Дальневосточная десертная — в плодоношение вступает на 4-5-й год. Плоды неправильной удлиненно-округлой формы, темно-бордовые с фиолетовым оттенком, средний вес 14-20 г. Мякоть бледно-зеленая, сочная, нежная, отличного сладко-кислого вкуса. По вкусовым достоинствам плоды сорта Десертная дальневосточная не уступают южным сортам сливы. Урожайность взрослого куста — 15-20 кг. Любительский — среднерослый, по окраске и форме листьев напоминает Десертную дальневосточную. Плоды 8-12 г, удлиненно-округлой формы, желто-зеленоватые с красным румянцем. Созревают в конце августа. Используются в свежем виде. Владимир Степанович Юферов, г. Самара 03.03.2000 |